Hazar Denizi'ni geçen bir yük gemisi ve bir yurtta bir gece. Josh, Orta Asya'nın ilk 'Stans'ına olan yolculuğuna devam ediyor
Hazar Denizi'ndeki üç günlük yolculuğumuzun çoğunu hatırlamıyorum ve onlar sadece 20 vagon donmuş tavuk bacağı olan diğer yolcular oldukları için teşekkür etmem gereken iki Gürcü tren şoförü var.
Bilet alma, eşyalarımızı toplama, limana varma, gümrükten geçme ve gemiye binme çabalarımızla gelişigüzel de olsa her şey çok güzel başlamıştı. Bakü-Aktau seferine ilişkin herhangi bir bilginin gemiye biniş sabahına kadar kamuya açıklanmaması, bilet gişesinin bir yönde şehirden 20 km (ve liman diğer yönde 70 km uzaklıkta) olduğu ve gemiyi takip etmediğimiz gerçeği. Azerbaycan'da turist olarak gerekli kayıt süreci ve bu nedenle potansiyel olarak sınır dışı edilme riski altında olmaları, aşılabilir sorunlardı.
Güneş doğarken uyanmak ve direklere tırmanarak, makine dairelerini keşfederek ve Titanik canlandırmaları yaparak ıssız gemiden yararlanmak da kafamda sağlam bir pozitiflik hatırası oluşturuyor.
Hayır, Gürcü tren şöförleri bizi güvertede bisikletlerimizi temizlerken gördüklerinde ve vagonlarının yaşam alanlarına davet ettiklerinde işler ters gitmeye başladı. Ev yapımı chutney'ler ve bayat ekmekler en azından lezzetliydi, ancak ev yapımı şarap daha az lezzetliydi. Ev yapımı 'ChaCha' - Gürcistan'a giden herkesin aşina olacağı bir kaçak içki içeceği - ortaya çıktığında, savaş sona erdi. Gürcüler bizi (arkadaşım Rob, ben ve bir Bristol çifti tandemde) evlat edindikleri içki partnerleri olarak tuttular ve biz de içtik.
'Eta tolko shest'dysyat, ' Bu sadece altmış (yüzde), birinin şişeye uzanırken söylediğini hatırlıyorum. Kısa süre sonra istemeden bir deniz tutması nöbeti izledi, eminim, ancak emin olabileceğim bir sonraki görüntü, kabinimizde yatağımın başında duran ve hacim veya küstahlık eksikliği olmaksızın pasaportumu görmek isteyen bir Kazak askeri yetkilisidir. Küçük pencereden kasvetli gözlerle baktım ve çitlerin, direklerin ve gümrük binalarının ötesinde, boş gökyüzünün ve çıplak güneşin altında hiçbir şey yoktu.
Önümüzdeki on gün boyunca, güneybatı Kazakistan ve kuzey Özbekistan'ın çöl-bozkırlarında, gelmeden önce benzerlerini hayal etmeye çalıştığım bir manzara yaşadım. Dağlar ve cangıllar, her ikisine ilişkin mütevazı deneyimlerimle birlikte, daha sonra tamamen yetersiz kalacağı bir dereceye kadar olsa bile, hayal edilebilir görünüyordu. Ama orada, Macaristan'dan Moğolistan'a kuşak gibi uzanan Avrasya'nın uçsuz bucaksız bölgelerinde, o kadar büyük bir boşluk vardı ki, onu gördüğüm başka hiçbir şeye benzetemedim.
Petrol zengini sahil kasabası Aktau'nun doğusuna, Mangystau Çölü olarak bilinen bölgeden geçtik ve yaklaşık bir gün boyunca meraklı kaya oluşumları ve çok sayıda hayvan dikkatimizi çekti - develer, vahşi atlar ve hatta flamingolar - sulama delikleri arasında adımlar atıyorlar. Ama biz doğuya doğru süründükçe, ovalar yavaş yavaş düzleşti, yol düzleşti ve vahşi topluluk azaldı, ta ki hayatla kurduğumuz tek flört, arada sırada geçen kamyonlar ve onların alışılmış sağır edici korna sesleri ya da daha az sıklıkta olan trenler olana kadar.; uzun, yavaş ve ritmik, doğrudan yola paralel uzanan düz bir ok çizgisi üzerinde bozkırda yollarını takip ediyorlar.
Her elli ila yüz kilometrede bir ufukta bir bina belirirdi ve sonunda kapısına vardığımızda -çünkü bir şey görünür olduğu için, bu hiçbir şekilde yakın olduğu anlamına gelmezdi- bizi bekleyen şeyle karşılandık. tanıdık bir Orta Asya kuruluşu haline geldi: Ne terk edilmiş ne de işgal edilmiş gibi görünen, bazı alçak masalar ve küflü oturma minderleri ile ilkel bir şekilde döşenmiş harap bir bina, üç temel 'Stan' yemeğinden birine hizmet ediyor (plov, mantı veya lagman - her biri iştah açıcıdır) Kulağa geldiği gibi) ve mal sahibi olarak hareket eden bir çiftin her iki yarısından birine sahiptir.
Şükürler olsun ki çay - siyah, şekerli ve sütsüz - Chaihanas (çay evi) olarak bilinen bu işletmeler için de bir ön koşuldur ve bu nedenle birinin görülmesi her zaman heyecanla karşılanırdı. Nefis kahv altı ve akşam yemeği yemeklerimiz için hazır erişte ya da hazır küp çeşnili makarna olarak taşıyabileceğimiz yiyecekleri paylaştırmamız gerektiğinden, öğle saatlerinde yukarıda belirtilen lezzetlerin tadını çıkardık ve aslında onları sevmeye başladık. Ancak hijyen düzenlemelerinin dünyanın bu köşesine henüz ulaşmadığı ve elektrik ya da akan su olmadığı için, kısa süreli doygunluk zevki çoğu zaman bağırsak çeşitliliğinde uzun süreli ağrıya neden oldu - Orta Asya'nın çoğu için beni rahatsız eden bir sorun, en azından Hindistan ve Çin'in yaklaşan saldırıları için midemi sertleştirdi.
Kazak-Özbek gümrük noktası, Kazakistan'ın Beyneu kasabasından ayrıldıktan 200 km sonra gerçekleşti ve yetkililerin gelenlere ödediği inceleme hakkında aldığımız uyarılar, üç saatlik bir paket açma ve yeniden paketleme çilesi sırasında can sıkıcı bir şekilde doğrulandı. üniformalı işe layık erkeklerin emirleri. Özbekistan'da karaborsa kuralları ve buna uygun olarak kapıda bekleyen sert suratlı kadınlar, ABD dolarımızı bozdurmak için çuvallar dolusu banknotlarla silahlanmışlardı. Yüz dolarlık bir banknot kendi yoluna gitti ve hükümetin daha yüksek banknotlarla enflasyona uyum sağlamayı reddetmesi sayesinde, değersiz nakit yığınları bize geri döndü. Ancak tüm ülkede toplam iki ATM makinesi olduğu rapor edildiğinden, onu geçmek üç hafta daha alacağı için çantalarımızı doldurmaktan başka seçeneğimiz yoktu.
Özbekistan'ın batıdan doğuya kara yolculuğunda neredeyse kaçınılmaz bir ülke olmadığını düşünenler için, gelmenin başlıca nedeni eski Hanlarının mimari harikalarına hayran kalmak ve kendini şehrin içinde kaybetmektir. Hiva, Buhara ve Semerkant'taki yerlerinde İpek Yolu'nun romantizmi. Tabii ki ilk ikisinin doğrudan rota üzerinde olduğu gerçeğinden en iyi şekilde yararlandık ve Semerkant'ın mavi minarelerini ve kubbelerini de görmek için kendimize acımasızca takas edilen bir taksiyle yan yolculuk yapma izni verdik.
Renk, yaşam ve antik çağlardan oluşan bu vahalar arasında, ara sıra chaihana veya benzin istasyonu tarafından noktalanan uzun çorak, kumlu atıklarla, daha önce yaşananların yalnızca bir devamı vardı. Güneye doğru yol alırken sıcaklıklar düzenli olarak artmaya başladı ve kollarımızda ve bacaklarımızda ilk sevdiğimiz bronzluk çizgileri belirmeye başladı. 190 km'den fazla yol kat ettiğimiz özellikle uzun, rüzgarlı bir günün ardından, başlangıçta biraz su istemek için yanaştıktan sonra, üç çoban aileden oluşan bir yurt kampında karşılandık.
Basınçlı benzin ocağımızda biraz makarna pişirerek ve bir veya iki sigara dağıtarak (sigara içmeyen biri olsanız bile, sigarayı teklif etmek için taşımak basit, ucuz ve evrensel olarak takdir edilen bir yoldur) çok fazla eğlence ve inançsızlık yarattıktan sonra arkadaşlık teklif etmek için), yakında yatma vakti geldi.
Yurtumuzda kime eşlik ettiğimizi söylemek zordu, ancak sessizce uyuyan küçük çocuklardan horlayan büyükbabalara kadar üç nesil kesinlikle kapsanmıştı ve bize kıvrılmak için yaklaşık sekiz vücudun arasında iki boşluk gösterildi. battaniyelerin arasında. Kıdemli adamlar son birkaç işi yaptı, gününü bitiren son kişi sessizce yatağa gitmeden önce gaz lambasını kapattı. Kapı bütün gece açık tutuldu ve duvarları oluşturan bir hayvan postu rulosu da yukarı çekildi ve eğer kişi dirsekleri üzerinde ayağa kalkarsa çöl boyunca panoramik bir manzara bıraktı. Esinti serindi, gökyüzü açıktı ve iki ev sahibimiz arasındaki son sessiz konuşmanın sesi beni uyumaya gönderdi.
Birkaç gün sonra, efsanevi Pamir Otoyolu'na binmek için sınırlarını geçmemiz gereken Tacikistan'ın yarı özerk bölgesi Gorno-Badakhshan'ın yabancılara kapatıldığı haberini aldık. Rusya, Kazakistan, Gürcistan ve Tacikistan da dahil olmak üzere birçok ülke Afganistan sınırında askeri tatbikatlar yürütüyor. Kabil'deki bazı ölümcül saldırıların ve sınırdan sadece 20 km uzaklıktaki kasabaların Taliban'ın eline geçtiğinin bildirilmesinden çok kısa bir süre sonra, yeniden açılması ihtimali konusunda iyimser hissetmiyordum. Ama bize söylenene göre durum her zaman değişkendi: Sınırlar açılıp kapanıyordu; isyancılar zemin kazanır ve kaybeder; yetkililer her ayın geçmesiyle kısıtlamaları sıkılaştırıyor ve serbest bırakıyor ve biz de oraya vardığımızda işlerin değişmiş olabileceği umuduyla Tacikistan'a doğru yola devam etmeye karar verdik.
Orta Asya'nın bu doğu ucunun haftalarca zorlu ve monoton binicilik yaptığı çöller ve bozkırlar, yine de hafızama sevgiyle yerleştiler. Çevredeki çevreden gelen şehvetli uyarım eksikliği, oradan geçenleri başka bir yerde değerlendirip sindirecek bir şeyler aramaya zorluyor ve benim için bu, Rob ve benim bisiklet turisti olarak ustalığı fark etmemde bulundu.
Kamplar aramızda tek kelime alışverişi olmadan yapılabilir ve bozulabilir; öğle yemeği için olsun, mekanik bir sorun olsun veya harita danışmanlığı olsun, durma ihtiyacının karşılıklı anlayışı, sadece yarım saniyelik bir göz temasıyla vurgulanabilir; insanlar, hava durumu, değişen manzaralar, para birimleri ve diller arasında tahmin yürütme yeteneği. Çevremizdeki çevre çok hızlı değişebilir, ancak yiyecek, su, barınak ve bisiklete binmenin ilkel dünyamızda hiçbir şey gerçekten değişmezdi. Bunu dikkati çeken çöldü ve eğer şans bizden yana olsaydı bunu onaylayacak olan Pamirler olurdu.
