Bisikletçi, kuzeydoğu İskoçya'nın dağlarında çorak bir güzellik ve karanlık tarih yolculuğunu keşfeder
Buz Devri'nden Birinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan bir dizi küresel felaket, İskoç Dağlık Bölgesi'nin manzarasını şekillendirmek ve şekillendirmek için bir araya geldi. Tüm bu yavaş hareket eden buzullar, Cairngorm dağlarının kendine özgü topografyasını oyarken, silah çağrısına, terk edilmiş, ufalanan çiftlik evlerinin bugün hala ihmal edilmiş mezar taşları gibi durduğu Cabrach'tan yüzlerce adam cevap verdi. Bir tarihçi, bu kasvetli, engebeli bozkırı "Avrupa'nın en büyük savaş anıtı" olarak nitelendirdi.
Ama Grouse Inn'in ev sahibesi Wilma bunların hiçbirine sahip değil. Kuzey İskoçya'nın vadilerinin ve Munros'un jeolojik kökenlerine itiraz etmese de, Aberdeenshire'ın bu uzak bölgesine musallat olan terk edilmiş yerleşimler için kimin suçlanacağı konusunda net.
Barın 700'den fazla şişe viskiden oluşan ünlü koleksiyonunu görmek için uğradıktan sonra, 'Hepsi senin hatan,' dedi. Burada geniş arazilere sahip olan ve 18. ve 19. yüzyıllarda Highland Clearances olarak bilinen yerde yüzlerce kiracı çiftçiyi tahliye eden aristokrat İngiliz atalarımdan bahsediyor. Ancak "İngilizler tarafından işlenen tarihi vahşet" konusundaki sınırlı kavrayışıma rağmen, bunun doğru olmadığını biliyorum. Yerel tarihçi Norman Harper'ın bir BBC İskoçya TV belgeseline söylediği gibi: "Cabrach, İskoçya'nın savaş zamanında genç yaşamı boşa harcadığının kanıtıdır. Gördüğün çok sayıdaki yıkık dökük tarlalar ve dikmeler, toprak politikası, Bunalım ya da bir dizi kötü tarım yılı yüzünden olmadı. Bunlar, 1914'te savaş çağındaki hemen hemen tüm erkek ve erkek çocukların savaşa gitmesi nedeniyle gerçekleşti. Birçoğu geri dönmedi.'
Wilma'yı düzeltmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Barı kelimenin tam anlamıyla hiçbir yerin ortasında, bir köşede oturan bazı iriyarı tarım türleri var ve bir İngiliz bisikletçinin bu bölgelerde ani, açıklanamayan bir şekilde ortadan kaybolması muhtemelen yağmurdan daha fazla haber değeri taşımaz.
Yani, durumu dağıtmak amacıyla konuyu daha az duygusal bir şeye çevirdim, mesela neden barına Lycra ve miğfer takarak girdim. Büyük hata. Bisikletçilere yönelik antipatisi, tarihsel revizyonizminden daha kökleşmiş görünüyor. Dışarıdaki yolu kullanan yerel bir sporcuya atıfta bulunarak, 'Bütün bu bisikletçiler işimi etkiliyor. Yerlilerimin buraya nasıl gelmesi gerekiyor?'
Bugünkü binicilik arkadaşlarımın etkinliğin organizatörleri olduğunu çok az biliyor - Dağların Kralı Sportif - ama daha önce Wilma'nın inatçılığını deneyimledikleri için dışarıda beklemeyi seçtiler (onu kullanmalarına izin vermedi besleme istasyonu olarak otopark). Kaygan bir bar zemininde kramponlarla yürümek yeterince zor değilmiş gibi, şimdi de yumurta kabuklarına basıyormuşum gibi hissediyorum.
Wilma'ya Amerikalı turistlerden oluşan bir minibüs geldiğinde bahsettiği 'yerlileri' sormak üzereyim - en pahalı viski
bir kıstırma 13 sterlin - bu yüzden mazeretlerimi üretip ayrılıyorum.
Dışarıda, Jon Entwistle ve Richard Lawes benim deneyimime hiç şaşırmadı.
'Etkinliğimizin rotasını planlarken, bağış yaparak ya da binicileri alternatif içecekler için bara yönlendirerek onun için karlı hale getirmeyi teklif ettik ama o gerçekten ilgilenmedi,' diyor Jon. 'Yakında Dragon's Den veya The Apprentice'de görünme tehlikesi olduğunu düşünmüyorum.'
Başa dön
Jon ve Richard ile yolculuğa başladığımda pelerin ve maske takmamalarına şaşırdım. İkili, kendilerine özgü bisikletçi savaşçılar, ancak kask kameraları takmak ve araba kullanan herkese yanan haç sallamak yerine, çatışma yerine daha incelikli bir eğitim kampanyasını tercih ediyorlar. Dee'nin kıyısındaki şirin Ballater köyünden ayrılıp Balmoral yönüne giden dalgalı, yapraklı yolu takip ederken, Jon görevlerini açıklıyor: İskoçya'nın bu bölümünü bir 'mini-Hollanda' gibi yapmak.
'Çoğu insanın düzenli olarak kullandığı bir televizyonu vardır,' diye açıklıyor. Çoğu insanın düzenli olarak kullandığı bir arabası vardır. Ve çoğu insanın evinde bisiklet var ama kullanma eğiliminde değiller. Okula bisikletle giden çocukları, dükkanlara bisikletle giden aileleri ve işe bisikletle giden ebeveynleri görmek istiyoruz.'
Birleşik Krallık'taki en seyrek yerleşim alanlarından bazılarında bugünün yolculuğunda okullar, dükkanlar ve iş yerleri çok az olacak olsa da, İskoçya'nın bu bölümünün nasıl dünyanın merkezi haline gelebileceğini görmek kolay. bir bisiklet devrimi - yollar sessiz ve düzgün bir şekilde ve yoğun trafik yok. Dağlar için sadece bir utanç; bugün önümüzde duran üç tırmanış, ülkedeki en yüksek sekiz yol arasında yer alıyor.
Bunlardan ilki, solumuzda karla kaplı Cairngorms kazanının manzarasını sunan geniş mor renkli bozkır arazisine çıkmadan önce ormanlık alt yamaçlardan geçen dar bir şerittir. Son rampanın tepesine ulaştığımızda, 5 km'den daha kısa bir sürede 200m yükseldik ve yine de Jon ve Richard'ın sonuna kadar oturduklarını fark ettim. Görünüşe göre onlar, Chris Froome yükselen okulunun savunucuları. Her ikisi de British Cycling sertifikalı antrenörler, bir dağa çıkmanın enerji açısından en verimli yolunun, yerinde kalmanın ve yüksek bir kadans döndürmenin olduğuna inanıyorlar. Ancak fotoğraflarda bu teknik özellikle heyecan verici görünmüyor - evde koltukta oturmuş bir telefon rehberi okuyor olabilirler. Bu yüzden, fotoğrafçımızın biraz kibarca şakasıyla, bir zincir dişlisine basmayı ve eyerden inmeyi kabul ediyorlar. Şimdi en azından %15'lik yokuşlarda biraz çaba sarf eden sadece benmişim gibi görünmüyor.
Bu ilk tırmanış olan Strone'un tepesinde, manzaranın tadını çıkarmak için geçen bir yere giriyoruz. Jon, zar zor telaffuz edilen bir Gael adı olan uzak bir tepeyi işaret ederek, "Şuradaki kar parçasını görüyor musunuz?" diyor. 'Bu, Birleşik Krallık'taki en uzun süren ilk üç kar yamasından biri. Weather dergisindeydi.'
Jon'un gösterdiği yöne bakıyorum ve az önce bana söylediklerini değerlendiriyorum. 'Biliyorum' diyor, 'muhtemelen daha fazla dışarı çıkmalıyım.'
Şişman şans
Jon'un bisikletinde biberon kafesi olmadığını fark ettim. Bunun nedeni, şu anda 'yağ oksidasyonu' teorisini, yani glikojen tükenmiş antrenmanını test etmesidir; bu, düzenli olarak hiçbir şey yemeden veya içmeden dört veya beş saatlik sürüşler yaptığı anlamına gelir. Vücudunu, düzenli olarak yiyecek ve su ile doldurulması gereken glikojen depoları (veya karbonhidratlar) yerine, enerji için doğal yağ rezervlerine güvenmek üzere eğittiğini açıklıyor.
'Glikojeniniz egzersizin yoğunluğuna bağlı olarak yalnızca bir veya iki saat dayanırken, yağ depolarınız fiilen sonsuzdur – Chris Froome'un bile yakabileceği yaklaşık 3 kg yağ veya 22.000 kcal vardır,' diyor Jon, akışkanlar dinamiği alanında doktorası olan nitelikli bir fizikçi.
Kanıt pudingde (ya da yokluğunda) görünüyor, çünkü Jon neredeyse bu yıl girdiği her yarışı ve TT'yi kazandı, içmeden parkur rekorunu kırdığı 50 millik bir TT dahil ya da bir lokma yemek.
Önümüzde, bir sonraki zirveye doğru ağaç sınırının üzerinde dik bir şekilde yükselen yolu görebiliyoruz. Ama önce Gairnshiel'e ve onun ünlü kambur sırtlı taş köprüsüne doğru dolambaçlı, teknik bir iniş var. Richard, “Minibüsler, yolcularını önce inip yürümelerini sağlamadan üstesinden gelemez” diyor. Köprüyü geçtikten sonra, gerçek tırmanış, Dee ve Don arasındaki sınırı belirleyen vahşi, ıssız Glas-allt-Choille platosunda (bronş öksürüğü olarak telaffuz edilir) gevşemeden önce yavaş yavaş %20'ye kadar yükselen bir eğimle başlar. vadiler. En yüksek noktasına ulaştığımızda ve Jon başka bir kar yaması tarafından dikkati dağıldığında, 8 km'den daha kısa bir sürede neredeyse 300 m tırmandık. Ve en zorlu tırmanış hala kapıda.
Son sığınak
Corgarff'taki Goodbrand ve Ross kafe, dünyanın en uç noktasındaki sınır karakolu gibidir. Büyük kapuçinoları kucaklayan ve dışarıdaki vahşi doğa hakkında alçak sesle konuşan umutsuz görünümlü karakterlerle dolu. Tüvit Norfolk ceketler, deri motorcu ceketleri, parlak anoraklar veya cafcaflı Lycra giymişler, eski model spor araba, Harley Davidson motosiklet, paslı karavan veya bisikletle gelip gelmediklerine bağlı olarak. Bazıları bir başarı duygusuyla parlıyor, diğerleri - biz de dahil - korkudan solgun. Bu, korkunç ünü 1869'a kadar uzanan ve 500 yerel sakinin bir kar fırtınasında kaybolan genç bir hizmetçi kızı boş yere aradığı (bedeni yolun karşısındaki bir mezarlıkta yatmaktadır) Lecht'e tırmanmaya başlamadan önceki son sığınaktır. şimdi bizden) ve bugün 10/10 ödül veren 100 En Büyük Bisiklet Tırmanışı ile devam ediyor. Kahvelerimizi cilalarken, havada somut bir 'Tüm umutları bırak' hissi var.
Bir sonraki virajı dönüp kar kapılarına yaklaştığımızda bunun nedeni çok açık hale geliyor. Bir duvara dikey bir asf alt şeridi boyanmış gibi görünüyor. '%20' uyarı işareti, bunun bir tür optik illüzyon olmadığını doğrular. Bu, gradyan yumuşatıcı saç tokaları gibi saçma sapan bir yol parçası. Zincirlerimiz en büyük dişlilere oturana kadar dişlileri tıklıyoruz ve yokuş yukarı sabit bir şekilde ezmeye başlıyoruz. Jon, ilgili vat miktarımız hakkında bir konuşma başlatıyor - yeni bir güç ölçeri test ediyor."O ilk dakika için 400 watt kullandım" diyor, sanki %20'lik bir yokuşta pedal çevirmek yerine evde dinleniyormuş gibi. 'Benimle aynı hızda yapıyorsun, o halde ne kadar ağırsın ve sana ne koyduğunu söyleyeyim.'
Ne kadar ağır olduğumu hatırlamakta zorlanıyorum ama '90 kilo' demeyi başarıyorum.
'Kabaca temel kural, vücut ağırlığındaki her bir kilo farkı için beş watt'tır. Ben 70 kiloyum, bu da fazladan 100 – yani yaklaşık 500 watt pompalıyorsunuz demektir” diyor ama kalp atışımdan onu zar zor duyabiliyorum.
Eğim sonunda düzleştiğinde, tırmanışı tüm görkemiyle görürüz. En uzun, en dik veya en yüksek olmayabilir, ancak onu en dramatik yapan şey saç tokalarının olmamasıdır. Asf alt hattı taviz vermeden zirveye çıkıyor. Terkedilmiş telesiyejlerin rüzgarda ürkütücü bir şekilde sallandığı zirveye giden yolda bizi ancak başka bir araç geçiyor.
Rotamız, sağa dönüp İskoçya'nın 'M alt Whiskey Country'nin kalbine gitmeden önce Tomintoul'a doğru iniyor. Yakışıklı Speyside kasabası Dufftown'a inişe başlamadan önce yol yemyeşil, engebeli kırsal alanlardan geçiyor ve birkaç içki fabrikasını geçiyor. Buradan, uzak İskoç kırsalına geri dönmemize ve Cabrach'a kadar uzun bir yolculuğa çıkmamıza ve Wilma ile Grouse Inn'de biraz soğuk karşılaşmamıza başlamamıza sadece birkaç kilometre kaldı.
Wilma ile yaptığım sohbetten sonra araya girip Cabrach'ın boş, yuvarlanan enginliğinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Sağımızda en yüksek Cairngorm doruklarının tepeleri bulutla boğulurken, solumuzda bozkır kıyıya ve Kuzey Denizi'ne doğru yuvarlanıyor.
Jon'un test ettiği yeni güderi pedi hakkında bir konuşma başlatmasını bekliyorum ama o sessizliğini koruyor. Grouse Inn'de bisikletçilerin boş yollarda ve kırsal İskoçya'nın muhteşem manzarasında bile ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmeye devam ettiğini hatırlatan karşılaşmamdan hepimiz biraz azarlanmış hissediyoruz.
Bu, Jon ve Richard'ın bisiklete binen savaşçılar olarak rollerinde düzenli olarak karşılaştıkları bir tavır. Ara sıra, aşırı büyümüş bir çiftlik evinin, kayıp bir neslin hatırasını meydan okurcasına koruyarak, her şeyi perspektife sokar.
Kendin yap
Seyahat
Ballater'e en yakın tren istasyonu ve havaalanı, 90 dakikalık basit bir sürüş mesafesindeki Aberdeen'dedir.
Konaklama
Ballater'deki güzel Glen Lui Hotel'de kaldık, burada çam ağacından bir dağ evi - 'Bisikletçiler için önerilir çünkü duşların yanı sıra banyoları da vardır', diyor sahibi Susan Bell - tek başına 80 sterlinlik bir B&B. Ya da lüks sayvanlı süitlerinde bir gece için 160 sterlin ödeyebilirsiniz. Otel ayrıca ödüllü bir restorana sahiptir ve burada 30 £ karşılığında otlu kabuklu Deeside kuzu rafı ve ardından çikolatalı ganajlı turta tatlısıyla şölen yaptık.
Teşekkürler
Richard Lawes of Firetrail Events'e ve Jon Entwistle'a (enthdegree.co.uk) yolculuğumuz sırasındaki tüm lojistik destekte bize yardımcı olduğu için ve Richard'ın karısı Alex'e fotoğrafçımızı kullandığı için teşekkürler. Richard'ın şirketi, UK Ride'ımızın kapsadığı rotanın bir bölümünü içeren yıllık King of the Mountains sportifini düzenler. 2016 etkinliği 21 Mayıs'ta gerçekleşecek. Tüm detaylar komsportive.co.uk adresinde. Ayrıca bisikleti sağladığı için Arbroath, Angus Bisiklet Zinciri'nden Steve Smith'e teşekkür ederiz.
