Bir zamanlar bilinen dünyanın sınırında, güneybatı İrlanda'daki Dingle Yarımadası, engebeli binicilik ve çatlama tırmanışları için bolca hizmet veriyor
Buna hiç şüphe yok, bisikletle seyahat etmek dünyayı görmenin en iyi yolu ve aslında en iyi bahane. Bisiklet, en azından, çabanın yorgunlukla buluştuğu ve zafere dönüştüğü ve zirvesinde insan, makine ve manzaranın nihai ifadesi olduğu, başlı başına görkemli bir sondur.
Bir GSCE öğrencisini utandıracak bir sözde-poetizm iç monoloğuna kaymış gibiyim ama suçu İrlanda'daki Dingle Yarımadası'nın güzelliğine ve yalnızlığına atabilirim. Burası, St Brendan'ın Kolomb'dan 700 yıldan fazla bir süre önce Amerika'ya yelken açtığının hesaplandığı Avrupa'nın en batı noktası ve Birleşik Krallık'ın bir parçası sayılmasa da, bir tanesine ev sahipliği yapmak için daha çarpıcı bir yer düşünemiyorum. Cyclist's UK Rides, bu nedenle kesimi ne olursa olsun yapar.
Dingle Yarımadası, Atlantik Okyanusu'nun çöküşünün, şanslı bir kaç kişinin unuttuğu dünyanın uykulu bir cebiyle buluştuğu soyut bir atmosferi çağrıştırıyor. Bin yıllık taş anıtlarda yazılı antik ogham harflerinden, 6. yüzyıl keşişlerinin evi olarak adlandırdıkları, tepeleri süsleyen arı kovanı şeklindeki taş dokanlara, mistik bir hava var. Ve sonra, Dingle Town'daki 52 numaralı ev sahibimiz Caroline tarafından güvenilir bir şekilde bilgilendirildiğim barlar var, bu yüzden 'yılın her haftası için bir tane' var. Bu ihtimalleri seviyorum.
Bir çeşit yunus balığı
Okyanusa saplanan çıkıntılı bir parmak olan Dingle, Gulf Stream'in tam ortasındadır, yani yıl boyunca İrlanda'nın diğer bölgelerine göre çok daha ılıman sıcaklıklar yaşar, ancak aynı zamanda çok daha fazla yağış alır. Yakındaki Valentia Adası, kuzeybatıdaki Dublin'in iki katı olan yıllık 56 inç yağış kaydeden ülkenin en yağışlı hava istasyonuna ev sahipliği yapıyor. Neyse ki, sabah gökyüzü açık, günlük sürüş ortağım Jackie ve ben şehirden çıkıyoruz. Yine de oldukça gevrek, bu yüzden onu önlük ve eldiven içinde gördüğüme şaşırdım. Geçen ay Alaska'da olduğu ortaya çıktı, bu yüzden 'Dingle, karşılaştırıldığında olumlu bir şekilde sakin görünüyor'. Bu kısımlarda işlerin biraz vahşileşebileceğini kabul ediyor. "Umarım bugün olmaz."
Bir kasaba garantili hikaye kitabı statüsüne sahipse, o da Dingle'dır. Bir zamanlar İrlanda'nın en büyük ikinci balıkçı filosuna (Dublin'den sonra) ev sahipliği yapan, ancak şimdi yerel halkın liman ağzına taşındığını söylediği şişe burunlu bir yunus olan Fungie'nin neredeyse özel ikametgahı olan küçük limana bakmaktadır. 1980'lerin başı. Bu sadece biraz şişkin bir yanak ipucu ile anlatılan bir hikaye, ancak yine de Fungie bu kısımlarda o kadar önemli ki, onuruna bir heykel dikildi. Dingle'ın bir zamanlar uluslararası ticaretin, özellikle de 18. yüzyılın hızla gelişen keten ticaretinin merkezi olarak sahip olduğu statü daha az tartışılmazdır ve bölgenin en ilginç yönlerinden birine, barlarına yol açan da bu gerçektir.
1920'den az nüfusuyla Dingle'da kişi başına İrlanda'daki diğer yerlerden daha fazla pub olduğu söyleniyor ve bunlar bir yenilik. Montreal Gazetesi'nden gezici bir muhabirin İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra bir ziyarette belirttiği gibi, 'Dingle, muhtemelen medeni dünyada bir adamın yeni bir çift ayakkabıyı denemek için aşağı yukarı yürüyebildiği ve elini tutmadığı tek yerdir. boş…'
Kasabadan Atlantik Okyanusu'na doğru yola çıkarken, Jackie bölgedeki su kuyularının yerel pazarlarda ticaret yapan tüccarların bir yan ürünü olarak ortaya çıktığını bildirmekten mutluluk duyuyor. Çoraplarının fiyatı üzerinde pazarlık yapmak için otururlardı ve birinin birkaç içki içmesi çok uzun sürmezdi. Bir süre sonra bu dükkanlar için tüccarlar anlaşmalarını yaparken onlara bira satmaları yaygın hale geldi ve bu yüzden oradaki tepenin yukarısındaki Dick Mack's'e gidip Guinness'iniz veya Foxy John'unuzla bir çift brogue satın alabilir ve alabilirsiniz. viskinle bir çekiç kaldır.'
Dünyanın neresinde olursa olsun çekiç satan bir barda içki içmenin güvenli olup olmadığını sorgulardım ama Dingle Kasabası'nda geleneksel İrlanda şarkılarından daha coşkulu bir şeyler hayal edemiyorum. Bu, birçok mal sahibinin vitrinindeki tabelalar varsa, haftanın her gecesi olur.
Adalılar
Yaklaşık 70 km uzunluğunda ve 16 km genişliğinde olan Dingle Yarımadası oldukça kompakttır, ancak en batıdaki noktasına, Slea Head'e ne kadar çabuk vardığımıza hala şaşırıyorum. Diğer günlerde bu kıyı şeridi rüzgar ve yağmur tarafından hırpalanırdı, deniz vahşi, beyaz atların çılgınlığına dönüşüyordu, ama bugün sessiz ve Atlantik Okyanusu uçurumların ötesinde parlıyor.
Manzarayı hayranlıkla izlemek için duruyoruz ve görev bilinciyle destek arabamızı kullanan Caroline, Blasket Adaları olarak bilinen ufukta bir dizi siluete dikkatimizi çekmek için iniyor. Görünüşe göre, Büyük Blasket Adası (altı güçlü takımadanın en büyüğü) 1953 yılına kadar küçük bir balıkçı ve çiftçi topluluğuna ev sahipliği yapıyordu. Balıkçılar anakaraya gider ve evlenir, kadınlarını da günlerinin geri kalanını yaşayacakları adaya geri götürürlerdi. Bu kulağa kasvetli geliyorsa, çiftliklerde atların yerini alan eşekleri bir düşünün. Sadece erkek eşeklere izin veriliyordu, çünkü arazi o kadar tehlikeliydi ki, azgın adamlar çiftleşme mevsimi boyunca istemeden herhangi bir dişi eşeği denize atıyorlardı.
Motosikletlerimize dönüp iç kesimlere doğru ilerlerken, kısa süre sonra kasvetli İrlanda yaşamının kendi versiyonumuzu deneyimleyeceğiz. Rüzgar acımasızca hızlandı ve deniz seviyesinden 420 metreye yükselen 5 km'lik bir yükseliş olan Conor Geçidi'nin eteğine yaklaşırken ilk yağmur damlaları yüzüme sıçradı.
Hiçbir şey söylemedim, ama son birkaç tıklamada Jackie'den gelen bir öksürük gıdıklaması derin hıçkırıklara dönüştü, bu yüzden birkaç yüz metreyi geçmemizi işaret ettiğinde rahatladım. bu sefer oturmak zorunda kalacağını ilan etmek için tırmanış. Bu, bu amansız yolda benim pejmürde pedal çevirmeme şahit olmayacağım anlamına geliyor. Gaelce Mall Go deyimi periyodik olarak yere büyük sarı harflerle yazılır, bu da "yavaş git" anlamına gelir. Yeterince adil – tam olarak böyle gitmeyi planlıyorum.
Conor Geçidi'nin zorlu doğasının bir telafisi varsa, peşinden gelen manzaralardır. Kilometrelerce ötede bir ev ya da araba yok, sadece kayanın üzerine bir kadife parçası örtülmüş gibi görünen yuvarlanan yamaçlar var. Koyunlar için bakımsız bir otlak, ama daha iyisini bilmesem, birinin yanında bir çim biçme makinesi ve yanında Chelsea Flower Show'dan bir yargıçla birlikte olduğunu söylerdim.
Bir süredir burada olduklarından şüphe duymayan ama nezaketle bana daha yeni geldiklerini söyleyen Jackie ve Caroline, üst kattaki bekleme salonunda buluştu. Yağmur dindi ama asf alt karanlık ve kaygan, bu yüzden daha fazla zorlamadan önce Caroline, hızımı mantıklı tutmam için beni uyarıyor. Çok da uzak olmayan iniş, bu kısımlardaki yolun en kötü şöhretli bölümlerinden biridir ve dikkati çeken ve küçük arabalar ve motosikletler dışında herhangi bir aracın ilerlemesini yasaklayan üç farklı dilde bir uyarı işaretiyle uğursuzca ön plana çıkar.
Conor Geçidi yerel olarak Penny Yolu olarak bilinir, çünkü onu inşa eden adamlara emekleri için günde bir kuruş ödenirdi. Aşağıya indiğimde, yerel yönetimin onlara biraz daha fazla ödeme yapmakla iyi etmiş olabileceğini düşünüyorum. Kaya yüzüne kesildiğinde, geçidin bu tarafı, insanın doğayı alt etme kararlılığının bir zaferidir, ancak bu adamların çok uzun süre arduvazdan ayrılmak istemedikleri açık. Yol o kadar dar ki üzerinden geçsem ayaklarım uçurumun kenarına değecek ve başım uçurumun kenarından sarkacaktı.
Kurs dışı, ama bunun için daha iyi
İrlandalıların dediği gibi, bazen sadece çılgınlar için bir şeyler yaparsın. Zaman ilerliyor ve rotamızdan biraz sapma olsa da, Jackie'nin memleketi Cloghane'ye pedal çevirmeye karar veriyoruz ve onun yerel, O'Connor's adlı neşeyle boyanmış bir bar-konukevine uğramaya karar veriyoruz.
En başından beri, kelimenin tam anlamıyla bir eğitimdir. Binanın önünde, bir kaide üzerinde büyük, paslanmış bir motor ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yakınlarda düşen dört uçağın anısına bir plaket var. Bu motorun dördünden hangisine ait olduğunu belirlemeden önce, genişçe gülümseyen ev sahibi Michael O'Dowd tarafından sırtıma büyük bir tokatla karşılandım.
Bir sonraki saatin biraz bulanık olduğunu söylemek yetersiz kalır, ancak birkaç Guinness'e - ya da bizim durumumuzda, dürüstçe - en heyecan verici ve bilgili biri tarafından dökülen kahvelere sahip olmak isteyip istemediğinizi söylemek yeterlidir. İrlanda'daki yerel tarihçiler, o zaman O'Connor's tam size göre. Motorun yakınlardaki Brandon Dağı'na çarpan bir Luftwaffe Condor'dan olduğunu ve altı Alman mürettebatın hayatta kaldığını, yerliler tarafından alındığını ve sonunda iki İrlandalı kızla evlendiğini yakaladım. Ama bunun ötesinde? Gidip Michael'ı kendin görmen gerekecek.
Genelde yolun ortasında durmayı seven biri değilim ve yolculuğumuza devam ettiğimizde kurşuni bacaklarım nedenini tam olarak bilmeme izin veriyor. Neyse ki, İrlanda'daki en uzun kumsala sahip popüler bir rüzgar sörfü yeri olan Brandon Körfezi'nin etrafındaki tur (Michael'dan ilk düşündüğümden daha fazlasını korudum) - oldukça düz. Jackie arabaya geri döndüğünde tekrar kendi başımayım ve önümdekiler göz önüne alındığında, onu suçlamıyorum. Conor Geçidi günün en uzun tırmanışı olsa da, önümüzdeki Bothar na gCloch ("taşlardan yol") en zoru olacak.
R560 ve N86 kavşağından hemen önce göze çarpmayan bir sağa dönüş, bu eski boreen veya kırsal şerit, yarımadayı ikiye bölerek kuzeydeki Kamp'ı güneydeki Aughills'e bağlar. Ayrılmadan önce biraz spekülatif Strava'ing, üzerinde 'Duvar' olarak bilinen bir segmenti ortaya çıkardı ve ön ekleri yeterince uyarı olması gereken Aşağı Kamptan Yukarı Kampa giderken, segment yapımcısının ilhamını çabucak anlıyorum..
Sanırım üstlenmekten zevk alma ve derin bir memnuniyetsizlik karışımı yaşadığım en zor sürüşlerden biri Göller Bölgesi'ndeki Fred Whitton sporuydu ve Bothar na'da birbirine kenetlenmiş ağaçların arasından çıktığımda gCloch'un Duvar'ın açıkta kalan yamacına bakmak için üssü, bir tür travma sonrası Whitton bozukluğu tarafından tekrar ziyaret edildim. Şeytan yokuş yukarı.
Manzara hala nefes kesici olsa da, bir an için ondan nefret etmekten kendimi alamıyorum. Bir zamanlar bana gülümsemiş olan devasa, yuvarlanan dağlar şimdi göklerden aşağı bakıyorlar, güneş tembel tembel geçişini yaparken gölgeleri uzuyor. Ancak buraya kadar geldim, böylece %30'a ulaşan son, 250m uzunluğundaki diz eziyetine rağmen artık pes etmek yok. Ancak, çektiğim acı ne kadar şiddetli olursa olsun, bayırın tepesine tırmanırken muazzam bir esenlik dalgasına kapılmama sadece birkaç dakika kaldı.
Yükselen zirveler arasında yarılmış, yanan turuncu bir gökyüzü parlıyor ve aşağıdaki parıldayan Atlantik'e doğru yavaşça kayboluyor. Buradaki diğer tek ruh, mutlu bir şekilde otlayan bir koyun, tek ses bir derenin en hafif gevezeliği ve bana kalan tek şey tembel tembel eve pedal çevirmek. O kadar mükemmel ki neredeyse yazamayacaksınız.
Sürücünün yolculuğu
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799, dev-bicycles.com
TCR'den daha iyi çok yönlü bir yarış bisikleti bulmak için uzun bir yol kat etmeniz ve ciddi bir miktar daha fazla ödemeyi beklemeniz gerekir. Kompakt çerçeve, ağırlık için son derece sağlamdır - 6,65 kg, orta boy. Yine de uzun, ince sele direği, ince oturaklar ve kare şeklinde aşağı boru (dikey esnekliği artırmak, ancak burulma esnekliğini engellemek için alt kısmın düzleştirildiği) sayesinde gerçekten rahat bir motosiklet. Yağmur potansiyeli göz önüne alındığında, ıslak zeminde güvenilir frenleme sağlayan Schwalbe Pro One tubeless lastiklerle Hunt 4Season Eros alaşımı için çevik Giant SLR 0 karbon perçinlerini değiştirdim. SLR 0'lar tubeless uyumludur, bu yüzden herkesi Giant PSLR-1 lastiklerinden vazgeçmeye ve kaliteli bir tubeless kauçuk için Schwalbe'ye bakmaya davet ediyorum.
Kendin yap
Dingle'a ulaşmak daha kolay olamazdı. Kerry Havaalanı'na uçuşlar, Ryanair ile gidiş-dönüş yaklaşık 55 sterline (artı her yön için 60 sterlinlik bisiklet vagonu) mal oluyor ve Birleşik Krallık'tan sadece bir buçuk saat sürüyor. Yerel minibüsler, grup büyüklüğüne bağlı olarak kişi başına yaklaşık 20 £ karşılığında gidip gelse de, en azından bazı çarpıcı sürüşler olduğu için araba kiralamanız tavsiye edilir.
Çoğu bütçeye uygun otel ve pansiyon sıkıntısı yoktur. Oldukça büyük olan Dingle Skellig otelinde (dingleskellig.com) kaldık, spa, yüzme havuzu ve muhteşem sahil manzaralarıyla dolup taşıyorduk. Gösterinin yıldızının şüphesiz otomatik gözleme yapma makinesi olduğu kahv altı dahil fiyatlar kişi başı 85 £'dan başlıyor. Ancak personele satın alıp alamayacağınızı sormaya zahmet etmeyin - satmıyorlar.
Teşekkürler
Harika tavsiyeleri, sürüşü ve genel sohbeti için Caroline Boland'a ve o gün hastalığıyla yiğitçe savaşan ortağı Jackie Griffin'e ve O'Connor'ın barında ve Michael O'Dowd'a çok teşekkür ederim. misafirhane (cloghane.com). Michael'ın bölge hakkında bilmediği şey, bilmeye değmez. En iyi seyahat ipuçlarından bazıları için dingle-peninsula.ie. adresini ziyaret edin.
