Bisikletçi, İrlandalı biniciliğin kremasını tatmak için Dublin'in güneyindeki Wicklow Dağları'na gidiyor
Yakınlarında dağlar bulunan başkentler büyüleyici yerlerdir ve Dublin de böyle bir şehir cennetidir. Orada yaşayanlar için harika, ama aynı zamanda geri kalanımız için de oldukça uygun çünkü iyi hizmet verilen havaalanına kolay bir atlama ve ardından şehir merkezinden birinci sınıf binicilik bölgesine 30 dakikalık hızlı bir sürüş. Söz konusu tepeler, 420 milyon yıl önce Kuzey Atlantik ve Avrupa kıta levhalarının çarpışmasıyla oluşan İrlanda'daki en büyük sürekli yüksek zemin alanı olan Wicklow Dağları'dır. Son buzul çağı, herhangi bir bisikletçinin cesaretini test etmek için yeterince zorlu tırmanışlarla, muhteşem manzaraya son rötuşları yapma konusunda mükemmel bir iş çıkardı. İklim, elbette, tipik olarak İrlanda'dır ve 'ılıman, nemli yazlar ve serin, yağışlı kışlar' olarak tanımlanır. Ancak bisikletçi Eylül ortasında ziyarete geliyor ve mucizevi bir şekilde bize sıcak ve güneşli bir sonbahar günü muamelesi yapılıyor gibi görünüyor. Beni ve binicilik ortağım Dan'i en iyi sürüş yollarına yönlendiren, ikisi de Dublin şehir merkezindeki Harry's Bikes'te çalışan Paul (İrlandalı) ve Raul (Meksikalı/İrlandalı). Onlarla Enniskerry'deki Poppies Cafe'de kahve içmek ve sürüş öncesi kontrolleri için buluşuyoruz.
Kapıdan dışarı
Enniskerry, 'İrlanda'nın bahçesi Wicklow'a açılan kapı' olarak tanımlanıyor ve bu da bizim için klip çekmek için ideal bir yer gibi görünüyor. Isınma açısından bakıldığında daha az pastoral olan şey, köyün Glencree vadisinin dibinde, Dargle Nehri tarafından Wicklow granitinin derinliklerinde kesilmiş (kesinlikle bir onomatopoei). Konum, hemen vadiden keskin bir tırmanışa ulaştığımız anlamına geliyor, bu da bana Cyclist'te çalışmak hakkında soru soran Paul tarafından ekstra baharat verildi. Büyük, zar zor gizlenmiş nefesler arasında kesik kesik cümlelerle konuşurken soğukkanlı bir görünüm sağlamaya çalışıyorum. Paul eski bir İrlanda Ulusal dağ bisikleti ve siklokros şampiyonu ve şimdi elini bu bölgelerde yerel yarışları kazanmaya çevirdi, bu yüzden fırsat ortaya çıkar çıkmaz konuşmayı tersine çevirip konuşmayı ona yaptırmam adil görünüyor. (Ödüllü bahçeleri ve arazisindeki İrlanda'nın en yüksek şelalesi ile övünen) Powerscourt Malikanesi'nin dönüşünü daha geniş manzaraların bizi beklediğini bilerek güvenli bir şekilde geçiyoruz ve bu yolculukta şelaleleri de kaçırmayacağız.
4 km sonra ve ani tırmanışla tamamen ısındıktan sonra, Ballybawn Kulübeleri'ne inişe başlıyoruz ve Wicklow dağlarının neler sunabileceğine dair ilk bakışımızı yakalıyoruz - Great Sugar Loaf dağı şeklinde.501 m yüksekliğiyle Wicklow'un en yükseği (Lugnaquilla, 925 m) olmaktan 400 m'den fazla eksik olmasına rağmen, hala 'Marilyn'lerden biri olarak sınıflandırılıyor - yani 150 m veya daha fazla çevredeki araziden jeolojik bir 'önem'e sahip. (İskoç Munros'un adı bir kelime oyunudur). Kısa inişimizin sonunda, güneye Roundwood ve Laragh'a doğru rotamıza devam etmek için sağa R755'e dönüyoruz. Büyük Şeker Somun'un yanlarından tırmanmaya ve yukarı doğru tırmanmaya başlıyoruz, ancak bu taraftan ünlü önemi büyük ölçüde solumuzdaki çalılar tarafından gizleniyor. Tırmanış yapıldıktan sonra kısa bir platoyu geçiyoruz ve ikişer ikişer chaingang'a düşüyoruz, Laragh'a uzun, yumuşak iniş için, Roundwood'dan ve 50km sonra öğle yemeği için döneceğimiz solumuzda Coach House pub'dan geçiyoruz.. Yolculuğa keskin bir başlangıç yaptıktan sonra hoş bir mola olarak hizmet eden bacaklarımızı döndürmek için bir şans. Hala Paul'le yan yanayım ama Raul'un Dan'e Meksika'da bir polis olarak hayatını ve bunun tehlikeleri nedeniyle Dublin'e taşınmaya nasıl karar verdiğini anlatan Meksikalı/İrlandalı kıvraklığını duyabiliyorum. evde işgal.
Laragh'a giriyoruz ve Glendalough Fayre kafesinin dışında yeniden bir araya gelmek için duruyoruz, ancak başka bir kahveye dalmak yerine devam etmeye karar veriyoruz. Bu bölgeye gelen çoğu ziyaretçi, Glendalough'un kendisini (İki Gölün Glen'i) ziyaret etmek ve İrlanda'nın başlıca turistik mekanlarından birini - hayvan dostu bir münzevi keşiş olan St Kevin'in meskeni olan bir manastır yerleşimini - incelemek için burada olacaktır.
MS 500 civarında doğdu ve İrlanda'nın Hıristiyan mirasında önemli bir figür. Aziz Kevin hakkında pek çok hikaye vardır, belki de en ünlüsü, iki gölden birinde dururken uzanmış avucuna bir karatavuk konduğunda, kuşun orada bir yuva yapması için geçen haftalar boyunca tamamen hareketsiz kalmasıdır. yumurtalarını ve civcivleri kanattı. Sadece yuva tekrar boşaldığında hareket etti.
1996'da şair Seamus Heaney onun hakkında 'St Kevin And The Blackbird' adlı bir şiir yazdı. St Kevin hakkında daha az romantik olan bir başka hikaye de, dindarlığını savunmak için bir keresinde onu baştan çıkarmaya çalışan bir kadını, yine Glen'deki göllerden birinde boğduğudur. Raul, "Michelle Obama ve kızları, İrlanda'ya başkanlık ziyareti için 2013'te bittiğinde Glendalough'u ziyaret ettiler" diyor. "O gün burada at biniyordum ve tüm güvenlik konvoyunun geçmesi epey zaman aldı. Ancak bundan sonra çok fazla trafik görmeyeceğiz.'
Yukarıda ve onlara
Laragh'tan çıkan rotamız bizi sessiz Eski Askeri Yol üzerindeki Wicklow Dağları Ulusal Parkı'nın kalbine götürüyor - 1798 isyanının ardından İngiliz Ordusunun dağlarda saklanan isyancıları bastırmasına yardım etmek için inşa edildi. Buradaki hiçbir yol uzun süre düz kalmaz ve yakında başka bir tırmanışa geçeceğiz. Vadideki ağaçları temizlerken, sağdaki yamacı takip ederken soldan sağa uzun, yumuşak bir kavisle önümüzde uzanan asf altın geniş görüntüsüyle karşı karşıyayız. Bu arada Glenmacnass şelalesi, Wicklow dağlarının ana kayasını oluşturan düzleştirilmiş granit üzerinde geniş, sığ bir çağlayanda 80 m'lik bir düşüşle sola doğru kendini gösteriyor. Şelaleyi geçtikten sonra tırmanış devam ediyor. Şimdi solumuzda, bir sarıçam plantasyonunun koyu yeşili var ve bu, daha sonra, önümüzdeki 30 km boyunca eğleneceğimiz çevreyi simgeleyecek türden geniş bir bozkır görünümüne yol açıyor. Carrigshouk zirvesinin altından solumuzda (572 m) geçiyoruz ve ıssız tek hatlı yol tembelce ileride rüzgarla şimdi daha yavaş tırmanırken başka bir Sarıçam plantasyonundan geçiyoruz. Sonra birkaç kilometre sonra kendimizi güzel bir vahşi doğada buluyoruz. Geniş 360 ° panoramanın tamamı için görünürde bir ağaç yok ve belki de en etkileyici manzaralar gibi, farklı koşullar göz önüne alındığında güzel olduğu kadar kasvetli ve önsezili olabilecek türden bir yer. Paul düşüncelerimi doğruluyor. 'Sıfır derece olduğunda ve sizi bisikletinizden uçuran rüzgarlarla burada birçok antrenman sürüşü yaptım' diyor."Dürüst olmak gerekirse, bunu sık sık bu kadar güzel görmezsiniz." Bu yüzden şanslı yıldızlarımıza teşekkür ediyor ve kaybolmadan önce bozkırda silik bir çizgi çizen yolda yuvarlanırken sonsuz manzaranın tadını çıkarıyoruz. ufuk boyunca.
'Bir kartpostaldan fırlamış gibi,' diyor Dan kocaman bir gülümsemeyle. "Ama manzaranın şeklinde bir tür gaddarlık var - sanki turbalı toprağı parçalayan ve tepelerden ağaçları soyan açgözlü rüzgarlarla savruluyormuş gibi." -Milli Parkın en yüksek bölümünün kalbinde yol kavşağı. İçimden Sally'nin kim olduğunu ya da kim olduğunu merak ediyorum, ama ismin muhtemelen orijinal İrlandalı adından geldiği ortaya çıktı, Bhearna Bhealach Sailearnáin'in Sally kısmıyla birlikte 'Söğütlerin olduğu boşluktan geçen yol' olarak hemen tercüme edildiği söyleniyor. Sailearnáin'in kısa bir İngilizce versiyonu. Sally Gap'ten itibaren, sadece yumuşak virajlar ve pedal çevirmeyi boşuna yapacak kadar eğimli, ancak frenleri kullanmak zorunda kalacağımız kadar dik olmayan, neredeyse mükemmel yüksek hızlı iniş bölgesi.10 km veya daha fazla bir araba görmedik. Giderek daha engebeli yollarda 2 km'lik canlandırıcı bir yokuş aşağı indikten sonra, biraz daha Sarıçam çamının yanından geçiyoruz ve sonra bir taş köprü üzerinde sağa bir fiske vurmak için sert fren yapıyor ve aynı anda bizi başka bir muhteşem manzara noktasına götürecek güçlü bir tırmanış için eyerden sekiyoruz.
Üzerindeki krema
Lough Tay - veya "Guinness gölü" - Djouce ve Luggala dağları arasında yer alır (Luggala yerel olarak "Fantezi dağ" olarak da bilinir). Su, kahverenginin o kadar koyu bir tonu ki, arazinin sahibi Guinness ailesi, gölde kremsi bir kafa oluşturmak için İtalya'dan beyaz kum ithal etti. Hoş bir şekilde adlandırılmış Cloghoge nehri tarafından besleniyor ve sonra sağımızda uzakta parıldadığını görebildiğimiz Lough Dan'a akıyor. Aşağıda Lough Tay ile yol dik bir şekilde tırmanıyor ve alçak bir kuru taş duvar kesintisiz izleme keyfi sağlıyor. Tırmanışta dikkati dağıtan tek şey, biz yukarı çıkarken tepeden aşağı inen bir dizi klasik otomobil ve eski frenlerinin çalıştığını ve sürücülerin dar yoldan muhteşem manzaralar karşısında fazla dikkatlerinin dağılmamasını umuyoruz. Öyle olsalar bile onları suçlayamazdık. İçinden geçtiğimiz Luggala Malikanesi arazisinin çoğu, bira imparatorluğuyla ünlü Guinness ailesine ait (bkz. panel, sağ). Mülk, Cesur Yürek ve Excalibur'un çekimlerinde kullanıldı ve geniş ve sağlam tavrıyla nedenini görmek kolay. Aynı zamanda, Sean Connery'nin Bond sonrası ikinci rolüyle oynadığı 1974 bilimkurgu klasiği Zarzoz'da da yer aldı. (Ben de duymamıştım).
Tırmanışın zirvesine doğru nefes nefese kalırken, R755'e 4 km'lik bir inişe başlamadan önce Guinness gölüne son bir bakış atıyoruz. Sağa bir dönüş ve 5 km sonra, Coach House'daki gecikmiş öğle yemeği molamız için bir kez daha Roundwood'a varıyoruz. Dolu bir mideyle ve Wicklow dağlarını en iyi hallerinde gördüğümüz bilgisiyle canlanmış olarak, adımlarımızı kuzeye doğru takip ediyoruz. Başlangıç noktamız, geçerken bu sefer sağımızda Büyük Şekerli Somun'a başımızı sallayarak. Enniskerry'ye yapılan son tırmanışlarda Paul bugün ilk kez serbest kalıyor ve Dan, Raul ve ben zorlu Wicklow topolojisinin kümülatif etkilerini hissetmeye başladığımızda şaşırtıcı bir hızla uzaklaşıyor. Köye yeniden girerken Enniskerry klasik arabalarla dolup taşıyor ve özenli bıyıklı tüvit insanları geçerek Poppies'e geri dönüyor, arabayı dolduruyor ve dağlardan Dublin otelimize kısa bir atlayış yapıyoruz. birkaç pint Guinness bekliyor. Anakarada aynı tadı vermiyor, bilirsiniz…
Konaklama
Limana bakan ve Dublin'in çeşitli misafirperverlik seçeneklerine yürüme mesafesinde olan Dublin'deki Royal Marine Hotel'de (royalmarine.ie) kaldık.
Teşekkürler
İrlanda misafirperverliği hakkında söyledikleri doğru. Tanıştığımız herkes süper samimi ve accomodating. Harry's Bikes'ten Paul O'Rielly ve Raul Crenier'e rotada bize rehberlik ettikleri için ve Frank Moore'a fotoğrafçı Richie'yi kullandığı için özel teşekkürler. Ayrıca Failte Ireland'a, Ulusal Turizm Geliştirme Kurumu ve Turizm İrlanda'ya (ireland.com) ve düzenlemelere yardımcı oldukları için Ikenna Lewis-Miller, Olivia Dick ve Abby Kidd'e.
