Fas'ta tagine ve deveden daha fazlası var. Marakeş'in güneyindeki yollar ve dağlar, destansı bir bisiklet mekanıdır
Beyaz bir egzoz dumanı bulutunun içinde sürüyorum. Yanan iki zamanlı yakıtın keskin (ve garip bir şekilde hoş) aroması ciğerlerime sızıyor, ağzım dumanla dolu havayı yutuyor, dışarıda sallandıktan sonra az önce mandalladığım mopedin arka tekerleğini korumak için çok çalışıyorum. 177km'lik döngümüzün son büyük şehri Tahnaout.
Aklımdan birkaç şey geçiyor. İlk olarak, umarım motosikleti önemli ölçüde aşağı çeken devasa, sağlam bir şekilde bağlanmış saman balyası düşmez. Günün bu saatinde bir Fas hastanesine gitmek hiç de çekici bir düşünce değil. Bu destansı rotanın çoğunu zaten tamamlamış olarak, güverteye çıkmak da acımasız olurdu. Balyayı tutan ince ipi inceliyorum ve yeterince güvenli göründüğüne karar veriyorum.
Biraz geri çekilebilirdim ama bu yedek, geçilemeyecek kadar iyi bir kaçış yolu. Ayrıca, yükünün boyutu ve ağırlığı göz önüne alındığında, frenlerinin olası bakımsız durumundan bahsetmeden, mopedin ani durma olasılığı, kaçak bir yük trenini durdurmaya çalışmak gibi olacaktır. Bu yüzden ezilme ihtimalimin, mopedin sıçrayan egzozundan birkaç santim uzakta durmam ve uçsuz bucaksız Fas otoyolu boyunca çekilmem için yeterince düşük olduğu sonucuna vardım.
Her durumda, Cannondale Evo'mu süsleyen yepyeni Dura-Ace frenlere güvenim tam. Birlikte, bugüne kadar layık olduklarını zaten kanıtladılar. Vegas'ta artık sol omzumun üzerinden geçen, beyaz şapkaları pembeye boyanıp gözden kaybolan dağlardan 40 km'lik inişte para kaybedebileceğinizden daha hızlı irtifa kaybettiğimiz zamanlardan daha fazla değil.
Aklımdaki ikinci şey, yaşlı Faslı moped binicimin – ki onun doğaçlama bir hız tutkunu olduğundan habersiz olduğundan eminim – yakın zamanda yoldan çıkmaması umududur. Başımı neredeyse egzoz borusuna sokmaktan kaynaklanan potansiyel akciğer hasarına ve karbon monoksit zehirlenmesine rağmen, şimdi kendimi bulduğum inişli çıkışlı düzlüklerde kuvvetli bir rüzgar esiyor ve onun 45 km'lik hızı benim için mükemmel. Güneş ufka her geçen gün daha da yaklaşırken, bana tüm gün boyunca ata bindiğimi hatırlatırken ve bana gördüğüm en muhteşem turuncu akşam gökyüzünü bahşettiğinden, bu sadece birkaç hızlı kilometreyi devirmek için bir bilet. hiç görmedim.
Ayrıca, destek aracının şu anda nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama keşke burada olup buna şahit olsalardı. Komik görünüyor olmalı. Son kasabanın yakın dövüşünde fotoğrafçımız Paul'ü taşıyan minibüsün izini kaybettim, ama sonra omzumun üzerinden bakıyorum ve Paul'ün yolcu penceresinden dışarı sarkmasıyla tam arkamda durduklarını görünce neredeyse yüksek sesle güleceğim., merceğinin arkasında histerik bir şekilde gülüyor. Üzerime süründüklerini fark etmemiştim. Muhtemelen bisküvi tenekesine hapsolmuş dev bir yaban arısı gibi çırpınan mopedin gürültüsünün üzerinde hiçbir şey duyamadığım içindir.
Moped sonunda sağa dönüp toprak bir yola girdiğinde, mopedin süspansiyonu artık baş edemediğinden ve engebeli arazide, saman balyasının kendi kendine ayrıldığını ve zemine düştüğünü görüyorum. zemin, çürük sicim parçası için çok fazla kanıtlıyor. Moped sürücüsü için üzülüyorum, ama çoğunlukla rahatlamadan bir gülümsemeyi kırmadan edemiyorum. 10km'yi hızlı bir şekilde başardım ve şimdi yolculuğu tamamlamak için gidecek fazla bir yolum yok ve hızlı hareket eden bir saman balyası tarafından düzleştirilmekten kaçındım.
Fas'ta, moped bir aile salonunun eşdeğeri gibi görünüyor. Ben sürerken, üç yetişkin, iki çocuk ve bir çift tavukla dolu ters yönde başka bir moped görüyorum. Tekrar gülümsüyorum ama bakışları, bu yollarda daha tuhaf görünenin ben olduğumu düşündüklerini gösteriyor.
Başa dön
Marakeş'in eteklerindeki bir kasaba olan Oumnass'ta sabah oldu ve kendimi ağır yüklü bir moped üzerinde kayarken bulmama yedi saat daha var. Bugün bisiklet gezimiz için uzman tur şirketi Epic Morocco'nun sahibi ve refakatçisi Charlie Shepherd tarafından yolculuğumu paylaşmaya ikna edilen birkaç yerel binici olan Saaid Naanaa ve Simo Hadji ile buluşuyorum.
Charlie'nin yol arkadaşlarıma rota hakkında ne söylediğinden emin değilim, ancak ikisi de özellikle 150 kilometreden fazla sürmeye alışık olmadığı için biraz gergin olduklarını hissetmeden edemiyorum. 3.000 metreden fazla tırmanma. Hepimiz kahv altıda buluştuğumuzda, bizi şehrin hareketli ve hareketli olan ana bölümünden çıkarmak için kısa bir sürüş için minibüse binmeden önce ikisi de coşkuyla ışıldıyor.
Rotayı geleneksel Bisikletçi tarzında seçtik. Editör Pete, Google'da seçilen bölgenin haritalarını inceleyerek en küçük, en hareketli yolları ve en büyük, en dik tırmanışları arıyor. Bunun, en zorlu sürüşü ve fotoğrafçılık için en iyi fırsatları sağlayacağını takip ediyor. Bu vesileyle, Cyclist'in Big Ride müdavimlerinden biri olan Henry Catchpole sayesinde, Evo dergisi (şanslı git) için bir McLaren spor arabasını test etmek için aynı bölgeye gitmiş olduğu için bölge hakkında önceden biraz bilgi sahibi olduk. bir tedavi için buradayız.
Google Haritalar size ancak bu kadar çok şey söyleyebilir – Sokak Görünümü bu kadar ileri gitmedi – bu nedenle biraz yerel bilgi uzun bir yol kat ediyor ve biz görünmeyen dağların eteklerindeki köylerde yolumuza devam ederken Atlas dağları ve güzel Kik Platosu, yol arkadaşlarımın yol gösterici deneyimi temettü ödüyor. Pazar kasabası Asni'ye ulaştığımızda, yaklaşık 50 km'lik bir yolculuktan sonra, yiyecek ve su stoklamaya karar veriyoruz ve yerel ahır sahiplerinin, ben umutsuzca çalışmayı denerken, solgun İngiliz'i ne kadara satmaları gerektiğini merak ettiklerini hissedebiliyorum. kafamdaki dirhem döviz kurunu çıkardım. Alışveriş görevlerini Saaid ve Simo'ya devretmekten mutluluk duyarken, bir yandan da manzaraları seyrediyorum.
Pazar kasabası bir aktivite kovanıdır. İnsanlar ve hayvanlar, ana meydanı ve yol kenarlarını kaplayan parlak renkli tezgahlarla sokakları dolduruyor. Saaid kolumdan çekiştiriyor ve biz taze meyve tezgahına gidiyoruz, burada portakalları plastik bir kovaya dolduruyor, yakında değerlerini bulmak için antika terazide tartılacak. Saaid ve durak sahibi arasında geçen konuşmadan hiçbir şey anlamıyorum, ancak tartım sürecinin satıcının lehine çalıştığını açıkça görebiliyorum. Bu arada Simo yerel mağazada su akışını yapıyor. Döndüğünde, soymaya başlamadan önce portakallarımı şişelenmiş suyla temizlemekte ısrar ediyor. Bu şüphesiz şimdiye kadar yediğim en tatlı, en lezzetli portakal. Belli belirsiz sulu herhangi bir şeyin dünyadaki en iyi şey gibi olduğu, dehidrasyonun erken aşamalarının göstergesi olduğundan endişeliyim, bu yüzden bir tane daha var. Bu da aynı derecede muhteşem. Bunlar sadece inanılmaz taze portakallar. Üçte birini yiyorum ve şimdi nasıl atacağımdan emin olamadığım büyük bir kabuk yığınım var. Simo onu elimden kapıyor ve su birikintisine fırlatıyor. 'Keçiler için bir ziyafet,' diye ısrar ediyor.
C vitamini ile dolup taşıyoruz, geri dönüyoruz ve Asni'den sola saparak, basılı Google haritamıza göre var olmayan bir yola giriyoruz. Yerel binicilik arkadaşlarımın bilgisi bir kez daha paha biçilmez olduğunu kanıtlıyor, bizi gereksiz bir köpek bacağından kurtarıyor ve ayrıca Saaid bana çok daha doğal bir rota sağladığını garanti ediyor.
Şu ana kadar beni bir şey etkiledi. Manzara bu noktaya kadar ne kadar tatlı ve yeşildi. İlkbahardayız, bu da yazın yüksekliğinden biraz daha serin ve nemli olduğu anlamına geliyor, ama yine de daha kavrulmuş ve çöl gibi olmasını bekliyordum. Sonuçta, Sahra'dan sadece bir taş atımı kadar uzaktayız. Ancak yeşillik bir sürpriz olarak gelirse, o zaman planlanmış öğle yemeği durağımız gerçekten tuhaf - Oukaimeden adlı bir kayak merkezinde. Gidecek çok kilometremiz var ve oraya ulaşmak için yaklaşık 3.000 metre tırmanmamız var ama Afrika çölünde bir kayak merkezinin nasıl göründüğünü görmenin saf merakı beni heyecanlandırıyor.
En başta burada olmamızın büyük bir kısmı bu. Fas'ın inanılmaz çeşitlilikte manzaraları var ve bisiklet sürmek için gerçekten güzel bir yer. On yıldan fazla bir süredir Fas'ta yaşayan Charlie'ye göre, bahar size en sıcak iklimi sağlayacak. Yaz aylarında sadece çok sıcak. Şimdi, Mart ayının sonlarında, vadi sıcaklığının 25°C civarında olduğu berrak, parlak mavi bir gökyüzüne bakıyorum. Mükemmel bisiklet koşulları. Tabii şu anda yokuşların arasından ilerliyoruz ama uzakta yüksek dağlarda kar görüyorum ve oraya doğru gidiyoruz.
Yukarıyı hedefleme
Bu yolun neden haritada olmadığını anlamaya başlıyorum. Bir panayır alanında bir vals üzerinde binmekten daha fazla virajlı ve virajlı binmek eğlencelidir, ancak yolun yamaca kesildiği yerde düşmüş kaya molozlarıyla doludur. Kendimi çakıl ve bazen daha büyük kayalar arasında en az dirençli (ve delinmeye neden olma olasılığı en düşük) yolu seçmeye çalışırken buluyorum.
Bu noktada, yol dikleşirken, Saaid ve Simo buna bir gün demeye karar verdiler ve minibüse bindiler ve tırmanışı kendi başıma halletmem için beni bıraktılar. Özellikle kayalarla dolu bir köşe, yağışlı mevsimde bir nehrin üzerinden akıp gitmesi gibi görünüyor. İyi cyclocross becerilerine sahip olduğum ve onu "sorun değil" kullanabileceğim konusundaki bir an için övünen iddiam, Paul'ün kameraya hazır olması için ipucu. Olası komedi kazalarını yakalamaya hazır, mükemmel görüş noktasını bulmak için yolun kenarındaki kayaları tırmanırken bekliyorum. Kazasız bir şekilde karşıya geçerek onu hayal kırıklığına uğrattım - bisiklet ve sürücü zarar görmedi. Paul, sanki benimle alay etmek istercesine, şansının olmadığını ve tekrar yapmamı istediğini iddia ediyor.
Kalan kazasız, Oukaimeden'e tırmanışın başlangıcına devam ediyorum. Yaklaşık 20 km uzunluğunda bir kaba, ancak eğimde o kadar sert değil. Hiçbir zaman %7'den fazla değildir ve nadiren bu eğime ulaşır. Daha çok bir eziyet. Dolambaçlı rotasında ilerlerken, inişi dört gözle beklemeye başladım bile. Bu yol kayak merkezinde bitiyor, bu yüzden yukarıya ne çıkarsa çıkılsın sonra tekrar aşağı inmek zorunda. Tırmanışın yaklaşık üçte ikisinde yeterince yemek yemediğimi fark ediyorum ve patlamadan hemen önce gelebilecek o nemli, terli hissi hissedebiliyorum. Neyse ki, bir köşeyi dönünce, çölde bir vaha gibi, boş bir yere park edilmiş minivanı keşfettim. Yola dönüp tırmanmaya devam etmeden önce minibüsten bir jel alıp yapışkan içeriğini ağzıma sıkıyorum. Manzara eskisinden daha sert ve dramatik hale geldi ama kafam zirvede kahve ve kek düşüncesiyle meşgul.
Sonunda zirveye ulaştığımda, sahne biraz garip. Bir kayak merkezine gittiğimi biliyordum, ama içinde bulunduğumuz ülke göz önüne alındığında, salopetler ve kayak gözlükleri takan insanlarla çevrili öğle yemeği yemek için hala biraz gerçeküstü. Şu anda sezon dışı, bu nedenle tatil köyü, etrafta dolaşan birkaç kayakçı grubu dışında oldukça boş. Sadece tek bir telesiyej çalışıyor ve Oukaimeden'de de pek bir kayak sonrası sahnesi olmayacağı izlenimini edindim.
Öğle yemeğinde yakıt ikmali yapıyor ve şimdiye kadar rotanın bazı önemli noktalarını tartışıyoruz. Yolda İngiltere ve Avrupa'da yaptığım gezilerden çok farklı manzaraları görmenin ne kadar ferahlatıcı olduğundan bahsetmiştim. Bir kez daha Saaid ve Simo'dan aldığım bakış, şu anda Fas yollarındaki en garip görüntünün yol bisikletindeki sıska Lycra kaplı adam olduğunu gösteriyor.
Yolculuk sırasında beni gıdıklayan şeylerden biri, bütün köylerdeki çocukların geldiğimi gördüklerinde elleriyle çak bir beşlik çakarak yol kenarına koşmaları (Borat'ı düşünmeden edemiyorum) Bu kelimeleri her duyduğumda). Sanki birdenbire ortaya çıkıyorlar, ama her köyde, mutlaka, tam zamanında varıyorlar. Elimi uzatıp yanından hızla geçerken neşeyle gülerek ve çığlık atarak buna kesinlikle bayılıyorlar.
Bir noktada, bir sürü çocuk sıraya giriyor ve tüm çizgi boyunca (hızımı biraz yavaşlatarak) beşlik çakıyorum. Her zamanki gibi minibüsün penceresinden dışarı asılı olan Paul kıkırdar. "Neredeyse o zavallı çocuğun kolunu koparıyordun," diye haykırıyor. Bir sonraki köyde kaçınılmaz olarak tekrar olduğunda, beşlik çakmayı biraz yumuşatmak için aklıma bir not alıyorum.
Vadiye
Öğle yemeğinden sonra kendimi çok iyi hissediyorum, bundan sonra hemen hemen her şeyin yokuş aşağı olduğunu aniden mutlu bir şekilde fark ettim. Bankada dört saatten fazla yolculuk süresi ile bu güven verici bir duygu. Tuhaf bir şekilde, Saaid, sonraki 40 kilometrenin göz açıp kapayıncaya kadar geçmesi gerektiğini bilerek ikinci rüzgarını da keşfeder. Hangisini yaparlar.
Kötü yol yüzeyinin birkaç bölümü aklımızı kontrol altında tutmamızı sağlasa da, virajlar, geniş tepe noktaları ve çoğu zaman iyi görüş hatları ile hızlı ama güvenli iniş için mükemmeldir. 20 km'lik inişin sonuna, kulaktan kulağa sırıtarak ve bu kadar uzun bir süre aero tuck'ı üstlenmekten kaynaklanan boyun ağrısından başka bir zararla ulaşıyoruz.
Ourika Vadisi tabanına ulaştığımızda sıcaklık tekrar yükseldi ve dağ inişinin soğuğu çoktan gitti. Saaid ikinci kez bir gün diyor ve minibüsteki yerini yeniden alıyor. Bu, 'a doğru uzanıyor
Tahnaout kasabası, şimdiye kadar sürdüğümüz tek belli belirsiz yoğun yol, günün sonu olması nedeniyle trafik arttı. Birkaç kamyon, yanlarına yapışmış düzinelerce insanla yanımdan geçiyor - işten eve bedava binmek. İngiltere'de kargaşaya neden olacak şey, Fas'ta her zamanki gibi iş.
Uzun bir yolculuğun yorgunluğu bacaklarıma doğru süzülmeye başlarken, bir moped belirdi, bir saman balyası tehlikeli bir şekilde arkasına takılmış… ve, işte, hikayenin geri kalanını biliyorsun.
Döngünün sonuna doğru dolanırken, az önce olanları düşünüyorum. Daha önce Henry'nin Evo'daki işini ve süper arabaları göz alıcı mekanlarda alt etme şansını kıskanmıştım ama şimdi ayrıcalıklı hisseden kişi benim. Sonsuza kadar benimle kalacak anılarla, mekanların en destansı yerinde, günlerin en destansıydı.
Fas büyülü bir yer. Kaldığımız yer olan Marakeş, birçok çarşısı ve sokak pazarlarında bir renk, gürültü ve aktivite savurganlığıdır. Biraz susuz bir Venedik hayal ettiğim gibi: Minik sokaklar, binaların duvarları arasında tavşan warren gibi kıvrılıyor. Zenginlik ve çeşitliliğin keyfini çıkarmak için her yıl iki milyondan fazla turist şehri ziyaret ediyor. Coğrafi anlamda Afrikalı, kültürde Arap, dinde İslam, ağırlıklı olarak Fransızca konuşan ve açıkça İngiliz para birimini kabul etmeye istekli, bisikletli veya bisikletsiz harika bir deneyim.
Kararlaştırılan bitiş noktasında minibüsün yanına yanaştığımda ve Garmin'de durdurmaya bastığımda kesinlikle gülümsüyorum. Güneş batmış olmasına rağmen hava hala sıcak ve ofise döndüğümde çok fazla böbürlenmemeyi kendime hatırlatıyorum, özellikle de takımdaki çocukların son birkaç günü yağmurda işe gidip gelmekle geçireceklerini bildiğim için ve donma sıcaklıkları tam kış vitesinde.
Onlara bundan sonra tüm bisiklet arkadaşlarıma söyleyeceğim şeyin aynısını söyleyeceğim: potansiyel binicilik yerleri için dünya atlasını incelerseniz ve Alplerin ötesini, Dolomitler'i görebilirseniz, Mallorca, Lanzarote ve
dinlen, o zaman Fas'ı düşünmeni tavsiye ederim. Hayal kırıklığına uğramayacaksın.
Sürücünün yolculuğu
Cannondale Super Six EVO Di2
7, 000£, cyclingsportsgroup.com
Kabul ediyorum. Bu Big Ride için bu bisikleti almak için birkaç ip çektim ve hayal kırıklığına uğratmadı. Shimano'nun 9070 Dura-Ace Di2'si o kadar hafif ki, elektronik vites değiştirmeye (başka bir şey değilse, bisiklet çantası paketlemeyi bir esinti haline getiriyor) artık ağırlık cezası yok ve bu çerçeve seti (700g altı) ile birlikte gerçekten almayacaksınız. çok daha hafif. Olması gereken yerde çok sert, harika bir şekilde iniyor ve Fas yollarında beni hiç hırpalamadan yürüdü.
Oraya nasıl geldik
Seyahat
Royalairmaroc.com Royal Air Maroc ile Kazablanka üzerinden Marakeş'e uçtuk. Daha doğrudan bir seçenek, Gatwick'ten Marakeş'e doğrudan uçan EasyJet'tir.
Konaklama
Otelimiz Riad Kaiss, Marakeş'in merkezindeki ana meydana yakın dar arka sokaklarda yer almaktadır. Sokaktan küçük kapısının arkasına gizlenmiş lüks ve sakindi. Yatağın üzerine serpilmiş gül yaprakları romantik bir dokunuş olabilirdi - odayı fotoğrafçı Paul ile paylaşmamış olsaydım.
Teşekkürler
Fas Ulusal Turizm Ofisi'nden (visitmorocco.com) Faical Alaoui Medarhri'ye gezinin düzenlenmesindeki tüm yardımları için ve Epic Morocco'dan Charlie Shepherd'a (epicmorocco.co.uk) Marakeş'te değerli bir bağlantı olduğu için teşekkür ederiz.
