Hırvat adası Hvar bir tatil noktasıdır ve bisikletçiler için de bir mücevherdir
Hvar Hijyenik Derneği 1868'de kuzey Avrupa'daki hastaları 'hastalıklı akciğerlerini' güney Hırvatistan kıyılarındaki Hvar adasına getirmeye teşvik etmek için kuruldu. Toplum, 'iklimimizin ılımanlığı ve yatıştırıcı havamız' ile gururla övündü ve hasta Avusturyalıları ve Almanları Hvar yaşamını deneyimlemeye ve toplumun 'yabancılar için rahat bir konaklama için gerekli her şeyi' sağlayacağı bir tatilin keyfini çıkarmaya çağırdı.
Bisikletçiler adanın orijinal konuk listesinde değildi ama muhtemelen olmalıydılar. Hvar, yalnızca 68,5 km uzunluğunda ve en geniş noktasında yalnızca 10,5 km uzunluğunda bir arazi şerididir, ancak boyutuna rağmen şaşırtıcı derecede birinci sınıf bir sürüş sunulmaktadır.
Eylül'ün son haftası ve eski güzel İngiliz havası sonbahara doğru burun buruna geldi. Eve döndüğümüzde, kararan günler ve bitmek bilmeyen çiseleyen yağmur bisiklet sürmeyi biraz angarya haline getirmeye başladı ama ben burada yazlık bir forma ve şortumla bisikletime binmek üzereyim.
Hvar, Birleşik Krallık'taki çoğu yerden yaklaşık 1.000 saat daha fazla olan yılda 2.700 saat güneş ışığına sahip olduğunu iddia ediyor. Condé Nast Traveller dergisi (şehvete layık tatillerin kutsal kitabı) tarafından dünyanın en güzel 10 adasından biri olarak adlandırılan Hvar, Birleşik Krallık'tan iki saatlik bir uçuş ve iki saatlik bir feribot yolculuğudur ve Marsilya ile aynı enlemdedir., hava Fransız Rivierası'ndakinden daha güvenilir olmasına rağmen. Çok sayıda tenha koylar, kayalık çıkıntılar, kumlu koylar ve normalde sadece TV tatil reklamlarında gördüğünüz türden mavi-yeşil denizlerle, insanların MÖ 4. yüzyıldan beri buraya yerleşmesi şaşırtıcı değil.
Dağlık topografya göz önüne alındığında, ciğerlerimin durumuna dikkat ediyorum ve birkaç hafta bisikletten uzak kaldığımdan, rehberimiz Ivo'dan yaklaşık 93km'lik yumuşak bir döngü önermesini istiyorum. Ivo, doğduğu adaya geri dönmek için Amerika'daki büyük bir tütün şirketindeki işinden kaçan 1.80 boyunda Hırvat bir triatlettir. Bu, şirket direktifine uygun olarak üst cebinde bir paket sigara taşıyan, ancak şimdi daha çok VO2 max ve Strava segmentleriyle ilgilenen bir adam. Hayat böyle komik.
Ivo'nun yanı sıra, bugün benimle yarışan, eski Hırvat zamana karşı şampiyonu ve eski profesyonel bir binici olan Jelena Gracin. Jelena başarıları konusunda mütevazı ve TT'yi sadece "diğer kız aldattı ve diskalifiye edildi" diye kazandığını iddia ediyor, ancak dairedeki gücü göz önüne alındığında, onun zamanında oldukça huysuz olduğunu tahmin etme tehlikesiyle karşı karşıyayım. Bu günlerde zamanını küçük çocuklara müzik öğreterek ve Hvar'da yavaş yavaş gezintiler yaparak geçiriyor.
Ada yaşamı
Güne, adanın kuzey kıyısındaki Stari Grad limanının durgun sularının yanındaki bir barda ılık güneş altında güçlü bir kahve ile başlıyoruz. Gerçekten daha keyifli bir sürüşe başlamayı dileyemezdiniz.
Stari Grad veya Eski Şehir, yaklaşık 2.400 yıl önce gelen Yunanlılar tarafından buraya yerleşen ilk yerdi. Köy huzur, tarih, arkeoloji, kültür ve ev sahiplerimizin de belirttiği gibi, günde 40 sigara içen 100 yaşında bir balıkçı sunuyor. Burada bir tema var gibi görünüyor.
Şehirden ve denizden uzaklaştıkça manzara hemen değişiyor. Niyetimiz adanın doğusundan bir tur atarak, hinterlandın zeytinliklerini ve üzüm bağlarını alarak sahili dolaşmadan önce adanın omurgasını oluşturan tepeleri aşarak adanın güney batısındaki Hvar şehrine ulaşmaktır. sahil.
Deniz arkamızdayken yol hafifçe yükseliyor, asf altın hemen üzerinde sıcak bir pus dolaşıyor. Hasat tüm hızıyla devam ediyor - yaşlı çiftler üzümleri elle topluyor, tombul kırmızı meyveleri hasır sepetlere yüklüyor. Ivo, biz geçerken Hırvatça 'Mutlu hasat!' diye bağırıyor ve onlar yukarı bakıp el sallıyorlar. İlk dönüm noktamız, deniz seviyesinden yaklaşık 100 metre yükseklikteki küçük Dol köyüdür. Sahile ve uzaktaki anakaradaki Split şehrine doğru muhteşem manzaralara rağmen, turist izinden çoktan çıkmışız gibi görünüyor. Köyün ortasında, otobüs durağının yanına stratejik olarak yerleştirilmiş iki eski püskü koltuk var. Sabırla otobüs beklemekten başka yapacak pek bir şeyi olmayan bir yer olduğuna dair bahse girerim.
Yol, bir dizi kısa, keskin, pütürlü tırmanışla doğuya döner; büyük halkada üstesinden gelinebilecek türden, bu da sürüşü eğlenceli hale getirir. Ivo'nun favori rotalarından biri, adanın doğu ucuna ve Homeros'un İlyada'sında bahsedilen Sućuraj kasabasına giden ana 116 yolunu takip etmektir, ancak bugün sadece Zastražišće kasabasına kadar gidiyoruz çünkü Sućuraj'ı ziyaret etmek 150 km'lik bir gidiş dönüş yapın. Batıya dönerek, ülkenin Avusturya-Macaristan tarihinin bir mirası olan elmalı turtada iyi bir çizgi çeken bir Arnavut ile randevumuz olduğu kuzey kıyısındaki pastoral Jelsa limanına gidiyoruz.
Jelsa'ya giden yol, rüzgarın denizi köpüklü bir akuamarin banyosuna çevirdiği Zenisca körfezinin yanından geçer. Solumuzda, palmiye ağaçları ve çam ormanlarıyla kaplı geniş, terk edilmiş bir otel var. Belgrad Çocuk Tatil Köyü bir zamanlar yüzme havuzları, diskolar, mağazalar, kütüphaneler ve restoranlarla övünüyordu - Yugoslav çocukları için bir rüya sarayıydı. Ancak Hırvatistan'ın Bağımsızlık Savaşı (1991-1995) sırasında Ulusal Muhafızlar taşındı ve daha sonra ülkenin birçok eski lüks oteli gibi Bosnalı mültecileri barındırmak için kullanıldı. Şimdi, yerel halka göre, havuzlar çöp dolu, kapılar ve armatürler yağmalandı ve otel onarılamayacak kadar harap oldu. Hırvatistan'ın ateşli geçmişinin üzücü bir hatırlatıcısı.
Basit zevkler
Körfezin ötesinde, Jelsa'daki kasaba meydanı, arkalarına lastikli uyarı üçgenleri takılmış bol Lycralı düzinelerce yaşlı Amerikalı bisikletçiyle dolup taşıyor. Yılın bu zamanında trafiğin oldukça az olduğu ve ortalama hızlarının çift haneli olmadığını tahmin ettiğim (acımasız olmadan) göz önüne alındığında, bu biraz aşırı görünüyor, ancak Londra taşıtlarının yapması gereken bir şey olup olmadığını merak ediyorum. düşünün.
Jelsa'dan ayrılırken yol, aromatik çam ormanları ve geçmişteki tertemiz tatil evleri ile sahil boyunca kıvrılıp kıvrılıyor. Deniz o kadar yakın ki, yanlış bir hareketle ata binmek yerine yüzüyor olacağım, bu da sıcaklığın yirmili yaşların sonlarında uçtuğunu düşünürsek o kadar da kötü bir şey olmaz.
Bir sonraki durağımız, limanı çaprazlayan bir dizi pitoresk köprüye ve Almanlar arasında popüler olan çıplaklar plajına sahip adanın en küçük kasabası Vrboska. Biz geçerken genç bir çocuk limanın durgun sularından gümüşi bir balık çekiyor. Balık kıvranır ve kanat çırpar. Gözleri parlıyor ve panikliyor ama çocuk hızla açık kalan ağzını açıyor ve tekrar içeri atıyor. Çocuklar için hayat burada basittir ve kesinlikle Xbox'a bakmaktan veya Candy Crush oynayarak saatler geçirmekten daha iyidir.
Kıyıdan uzaklaşırken düz, dalgalı bir yola çarptık ve hızımı artırmaya karar verdim. 2km veya 3km için sürüş, ikiye katlanan bir TT'ye dönüşür. Geriye bakıyorum ve Ivo'yu ölüme terk ettik. Sigaralar olmalı.
Santa Marija'da bir öğle yemeği durağı, yolculuğun ikinci bölümünden önce gelir. Açık hava restoranında menü yok - akşam yemeği yiyenler o gün ne hazırlanmışsa onu yiyorlar. Ancak çiftlikte her şey yetiştirildiği için (meyve ve sebzelerden şaraba, brendi ve zeytinyağına kadar), bu pek sorun değil. Çorbaya, ızgara Akdeniz sebzesine, domuz kebaplarına, taze pişmiş ekmek ve zeytinyağına girdik, hepsi yaklaşık 12 £. Bugün yemek odasını, masanın karşısında el kol hareketleri yapan ve büyük bir kavganın eşiğinde gibi görünen altı ağırbaşlı yerliyle paylaşıyoruz. Jelena, Hırvatların birbirlerine cinayet işlemek üzereymiş gibi hitap etmelerinin yaygın olduğu konusunda bana güvence verdi. Yine de onların yoluna çıkmamayı tercih ederim.
Ağır, şiş karınlarımızla öğle yemeği noktasından çıkıyoruz ve bir tırmanışa başlıyoruz, eğer Bisikletçi klişelerin hayranıysa, bence Carlsberg sponsorluğundaydı. Turistler daha doğrudan bir yola yönlendirilirken, çoğunlukla yerliler tarafından adanın kuzeyinden güneyine gitmek için kullanılan Hvar'a giden eski yoldayız. Sonuç olarak, 6 km uzunluğunda ve ortalama %5 civarında bir eğimle bir bisikletçinin hayali olan tırmanışta neredeyse hiç trafik yok.
Bir ritme yerleştiğimizde sessizlik başlar ve bu, manzaraları takdir etmek için bir şanstır. Batıda Brac ve Solta Dalmaçya adaları, Hvar ile anakara arasındaki basamak taşları gibi Adriyatik'ten gururla yükseliyor. Sağımızda bodur, gümüş lavanta tarlaları, uzun zaman önce hasat edilmiş mor dikenli çiçekleri ve ötesinde, bir çam ormanının denize döküldüğü Rudine Yarımadası var.
Yol bir saç tokasının etrafında döner ve köşe ritmimizi bozar. Birkaç pedal dönüşü için metronomik tırmanma hızıma geri dönmek için uğraşıyorum ama eğim hafifliyor ve eyere geri düşüyorum. Yol, biz son köşeye ulaşana kadar, tepenin yamacında ilerliyor, gölgelerin içine girip çıkıyor. Zirve göründüğünde sanki bir oyunun setinin perdeleri açıldı ve soldan sahneye giriyoruz. Önümüzde inanılmaz bir manzara var – bir avuç dolusu küçük, yemyeşil ada (Paklinski adaları) okyanusa serpiştirilmiş, poster mavisine boyanmış.
Yerli bisikletçiler ve koşucular arasındaki popülerliğine rağmen, bu tırmanışın bir adı yok. Size övünme hakkı verecek bir sütun, geçiş veya başka bir şey değil, sadece nefes kesici bir yol. Şimdiye kadar bu, bisiklete binme nedenlerimi yeniden doğrulayan türden bir sürüş oldu. Çok zor değil, cezalandırıcı değil, beni sınırlarımı test etmeye ya da ıstırap rezervlerimi araştırmaya zorlamıyor. Bu oldukça basit bir mutluluk ve sonra Ivo bana 'Daha iyi olmak üzere' diyor.
Aşağıdakiler tam bir sürpriz. Gevşek virajlardan ve dolambaçlı dönüşlerden geçerken yol hafifçe alçalıyor ve zirveden uzaklaşıyor. Terk edilmiş bir taş köy olan Velo Grablje, yamaçta düzgün bir şekilde oturuyor. Yıkık villaların birkaç yüz metre altında deniz, ikindi güneşinde kırık bir ayna gibi parlıyor. Yokuş aşağı hızlı bir şekilde serbest dönerken, yardım edemem ama bir çığlık atıyorum - bu dizginsiz, zahmetsiz bir eğlence.
Ağırlıksız, pedallara sertçe basıp hızımı artırıyorum. Kayalık yamaçlar, bisikletli çocuklar, bağlı atlar ve taş duvarlar, 16. yüzyıldan kalma Brusje köyünde gürültülü bir kalabalığın önünde ani bir durağa gelene kadar hızlı ileri sarmada bir video gibi yanıp söner. Arabalar ve her yerde bağıran, gülen, kekler ve çay havlularına sarılmış büyük kaplar taşıyan insanlar var. "Bir cenaze olmalı," diyor Jelena. Bu kesinlikle Britanya'da bulabileceğinden çok daha neşeli bir ilişki.
Brusje'den Hvar'a 7 km yokuş aşağı. Geniş bir saç tokası (Ivo'ya göre, Mercedes tarafından arabaları test etmek için kullanılır) bizi bir pisti andıran 2 km'lik bir düzlüğe ulaştırır. Birkaç dakikalığına rüya gibi bir sis içindeyim, son hıza doğru ilerliyorum ve sonra aniden sona eriyor ve boğazımı yakan ve gözlerimi ağlatan acı, keskin bir kokuyla sarılıyorum. Kasabanın çöplüğünün yanından geçiyoruz. Hızımız göz önüne alındığında, koku dakikalar içinde geçti ve şükürler olsun ve mutluluk tekrar geri geldi.
Hvar'a yavaş yavaş pedal çevirdiğimizde, kafeler ve barlar günbatımında dinlenen turistlerle dolup taşıyor ve parti yapma zamanı geliyor. Keyifli bir şekilde sessiz ada yollarında mükemmel koşullarda bisiklet sürmekle geçen bir günün coşkusu bende bir Piña Colada sipariş etme ve diskolara gitme isteği uyandırıyor. Ancak Ivo, şehrin 17. yüzyıldan kalma çan kulesine tırmanan ve saat 3'te çanları çalan bir grup sarhoş Avustralyalının hikayesini küçümseyerek anlatırken, sandalyeme geri çekilip onun yerine bir kola sipariş ediyorum.
Hvar adası binmek için güzel bir yer ve Avrupa'nın büyük sıradağlarının uzun, yavaş cezaları ve karanlıklarına neden güneş ışığını ve hızlı sürmeyi tercih ettiğimi doğruluyor. Ben ve ciğerlerim başka bir zaman geri döneceğiz.
Oraya nasıl geldik
Seyahat
Bisikletçi Easyjet ile güney Hırvatistan'daki Split'e uçtu. Dönüş uçuşları her yön için yaklaşık 34 £ 'dan başlar ve bir bisikletin maliyeti dönüş için 70 £'dir. Eylül'den Mayıs'a kadar uçuşlar haftada iki kez gerçekleşir. Uçuşlar, Mayıs sonu ile Ağustos sonu arasında haftanın yedi günü gerçekleştirilmektedir. Hvar, Split'ten iki saatlik bir feribot yolculuğu ile yaklaşık 30 sterlinlik bir dönüşe mal oluyor.
Konaklama
Rıhtım üzerindeki Hvar şehrinde Amfora Grand Beach Hotel'de kaldık. Otel, bisikletlerle accomodating ve sahilin muhteşem manzarasını sağladı. Sadece kişi başı 77 £ 'dan çift kişilik oda. Hvar'da yemek yiyebileceğiniz çok çeşitli yerler var. Görkemli kekler için, Hırvat Masterchef'in pastane danışmanı tarafından şekerli lezzetlerin hazırlandığı Nonica Caffe Bar'ı deneyin. Ana meydanın arkasındaki arka sokaklarda gizlenmiş tipik bir Dalmaçya balık restoranı olan Macondo'da yedik. Şef bir bisikletçi, bu yüzden sadece bizim için taze levrek ve deniz ürünleri linguine bölümlerini artırdı. Ayrıca harika bir pizza için Katedralin önündeki ana meydandaki Mizarola'yı da deneyin.
Teşekkürler
Hvar Life'tan Ivo ve Jelena'ya yardımları, lojistik destekleri ve şirketleri için çok teşekkür ederiz. Hvar Life, Dağ Günü Kralı ve Dayanıklılık Sürüşü (120 km) dahil olmak üzere deneyimli bisikletçiler için rehberli sürüşler sunar. Tüm sürüşlere bir Pinarello Razha kiralama, ayakkabılar, kask, öğle yemeği, su ve yolculuğun başlangıcına ulaşım dahildir. 40 £ civarında fiyatlar.
Ayrıca Adriactive'den Ivan Zovko'ya da geziyi düzenlemedeki tüm yardımları için teşekkürler. Hırvatistan'da karayolu tatilleri hakkında bilgi için adriactive.com adresini ziyaret edin.
