İspanya'nın güneyinde, Bisikletçi engebeli kıyılar, çöller ve dağlardan oluşan bir diyar keşfeder. Destansı bir yolculuk için mükemmel bir yer
Endülüs'te sert esiyor. Beyaz badanalı balıkçı kasabası Agua Amarga, kıyı rüzgarları tarafından hırpalanıyor. Masmavi deniz şiddetle kükrüyor ve palmiye ağaçları köklerini sökmekle tehdit ediyor. Dünyanın başka herhangi bir yerinde günümü sağlam bir çatının altında geçirmek beni cezbedebilir, ancak bu yollar çok çekici ve bu manzara kaçırılmayacak kadar büyüleyici.
Bisikletle İspanya'yı bir araya getirdiğinizde akla gelen ilk bölge bu bölge değil. Vuelta a Espana nadiren buraya gelir. Yakındaki Sierra Nevada'nın yüksek zirvelerinden veya ülkenin daha kuzeydeki eyaletlerinin yeşil ormanlarından yoksundur. Volkanik aktivitenin jeolojik tarihi, bölgeye hem güzel hem de tehditkar, pürüzlü ve dalgalı kayalık bir arazi vermiştir. İspanya'nın en güney ucunda yer alan bölge, 320 gün güneş gören ve erken ilkbaharda bile 30'lu yıllardaki sıcaklıkları gören bir iklime sahiptir. Buna ek olarak, yollar her türlü trafiğe kapalı kalır. Bisikletçiler için bir mıknatıs olmalılar, ancak görülecek bir şey yok.
Yolculuğumuz, adı 'acı su' anlamına gelen Agua Amarga sahil kasabasının hemen dışında başlıyor. Denize yönelerek kasabaya gidiyoruz ve bizi esen sert rüzgarlar ile yolun biraz yokuş yukarı olmasına rağmen bisiklet bilgisayarımda 60kmh'lik bir flaş gördüğümden eminim. Tüm bu serbest hıza sahip olmak iyi olsa da, daha sonra geri dönüş bacağımızda vahşi rüzgarlar şeklinde geri ödeme olacağı bilgisi ile aklıma bir korku hissi sızıyor.
Bugünkü sürüşte yanımda yerel bir bisiklet mağazasının sahibi ve günlük rehberimiz José ve diğer İngiliz binici Therese var. José bize Mojácar'a kadar muhteşem bir sahil yolu, ardından Almeria'nın kumlu iç kısımlarına tırmanış sözü verdi. Tipik bir kurnaz eski profesyonelin tüm inceliklerine sahip: maun derisi, yarış zirvesinden birkaç on yıl sonra bir adam için inanılmaz derecede tonlanmış kaslar ve ilk altı ayını yapsaydım muhtemelen yaklaşık beş dakika sürdürebileceğim bir sürüş pozisyonu. günlük yoga. Eskiden Fransız Tour de France etap birincisi David Moncutié'ye ait olduğu için bisikletinin kendine has etkileyici bir palmarès'i var.
Kıyı bölgesi olduğu için oldukça düz bir profil bekliyorduk, ancak elbette sahilden gelen tüm yollar sadece bir yöne gidiyor: yukarı. Bugünkü rotanın ortasında iki zirve yer alıyor, biri 600m'de Bedar Tepesi ve ardından 700m'de A1011 yolu üzerinde isimsiz bir zirve. Bu rakamlar Alpler veya Dolomitler'in irtifalarıyla karşılaştırıldığında önemsiz görünebilir, ancak bölgenin ne kadar dağlık olduğunun hakkını vermiyorlar. Sahili çevreleyen yollar bile düz olmaktan çok uzak.
Agua Amarga'nın yanından geçerken beyaz evlerin arasındaki boşluklardan rüzgar gıcırdıyor ve sahili çevreleyen büyük kayaların sığınağında kalmaya çalışıyoruz. Kasabadan ayrılmadan önce, önümüzdeki yolun çarpıcı virajları beliriyor ve ilk doğru tırmanışımıza başlıyoruz. Sadece 90m tırmanıyor ama ciğerleri açmaya yetiyor.
Yol, denizden bir ileri bir geri kıvrılarak engebeli kıyı şeridi boyunca kıvrılıyor. Eğim kabul edilebilir bir %5'te gezinirken, sarp kayaların koridorlarına girip çıkıyoruz. Sonra, tepeye çıktığımızda, pastel mavi denizin karşısında oturan Agua Amarga'ya bakan manzara, sanki 1.000m yüksekte olabilirmişiz gibi hissettiriyor.
Önümüzde, bir zamanlar denizin altından yükselen sönmüş bir yanardağın yarı aşınmış krateri Faro de Mesa Roldán oturuyor. Üstünde bir deniz feneri ve gözetleme kulesi var. Yaklaştıkça manzaraya daha fazla hükmediyor, solumuzdaki geniş düzlüklere karşı garip bir şekilde yerinden görünüyor. Arkasında, görünüşe göre korunan, merakla adlandırılan Playa de los Muertos (ölüler plajı), görünüşe göre çalkantılı bir korsan gemi enkazı tarihi için adlandırılmış. İspanya'nın en iyi natürist plajlarından biri olarak kabul edildiğinden, gözden uzak olması muhtemelen en iyisidir.
Moor tarihi
Yolculuğumuzun yaklaşık 10 km uzağında Carboneras kasabasına varıyoruz ve sıcaklığın aklımı etkilediğinden endişelenmeye başlıyorum. Etrafımda, kasabanın etrafında yürüyen tam ortaçağ kıyafetleri içinde Mağribiler ve Hıristiyanlar görüyorum. Moros y Cristianos festivalinin ortasına geldiğimiz için tarih tüm ayrıntılarıyla oynanıyor.
Festival, bir zamanlar bu bölgeye hakim olan Hristiyanlar ve Moors arasındaki savaşları anıyor. İlgili savaşlarda barbarca kan dökülmesi göz önüne alındığında, garip bir şekilde neşeli bir ilişki. 1435'te Mojácar'ın tüm Moor nüfusu, başarılı bir Hıristiyan kuşatmasından sonra öldürüldü. Almeria'da hala Moors'un zamanından çok sayıda kalıntı var ve çok sayıda film, bölgenin Müslüman mimarisini bir Orta Doğu ortamını taklit etmek için kullandı - bunlardan biri Indiana Jones ve Son Haçlı Seferi.
Şehirden hızla ayrılıyoruz, Hristiyan atalarımızın intikamına karşı temkinliyiz ve bir dükkanın dışındaki sıcaklığın 37°C'ye yükseldiğini gösteren bir işaret olarak havanın üzerimizden akmasını sağlamaya hevesliyiz.
Bir sonraki köşeyi döndüğümüzde, yamaca bağlı ve denize doğru akan geniş ve çirkin bir yapı ile karşılaşıyoruz. Bir tür kıyamet sonrası kalıntısı gibi duran devasa ve ürkütücü bir şekilde boş faydacı bir otel. José, bunun Hotel Algarrobico, daha doğrusu hiç var olmamış bir otel olduğunu söylüyor. Dokuz yıldır burada, etrafı vinçlerle çevrili ama ne tamamlanmış ne de yıkılmış olarak duruyor. Bunun İspanya'daki ekonomik gerilemenin fiziksel bir düzenlemesi olduğunu varsayıyorum, ancak José, Unesco tarafından korunan bir alan olan Cabo di Gata Doğa Rezervi'ndeki konumu nedeniyle inşaatı durduran çevresel ve ekolojik protestolar olduğunu söyledi. Avrupa'nın en çarpıcı kıyılarından birinde talihsiz bir leke. Geçen yıl Greenpeace, beyaz fili, otelin tüm cephesini özenle "Hotel Ilegal [sic]" ile cepheye boyayarak protesto etti.
Avrupa'nın en güzel yollarından biri ve onunla birlikte günün ilk test tırmanışları görüş alanımıza girerken, biraz sarsıcı mimarinin aklımızdan çıkması çok uzun sürmedi.
Eski volkanik aktivite ve yüzyıllarca süren rüzgar erozyonu kombinasyonu, bazı garip ve muhteşem oluşumlar yarattı ve yol, kayalık kum tepeleri arasında bir şerit gibi ileri geri kıvrılıyor. Uzakta, yolun üst yamaçları bir dağ sırtının üzerine örtülmüştür, bu da bize hala neyin geleceğine dair net bir görüş vermektedir. Sadece 200m dikey çıkış sağlamasına rağmen oldukça göz korkutucu görünüyor. Yine de tırmanırken, konuşmaya hakim olan eğimin çabası değil, parıldayan mavi bir denize bakan mükemmel bir şekilde ayarlanmış saç tokalarına sahip böyle bir yolun nadirliğidir. Üst yamaçlara ulaştığımızda, güçlü öğle güneşinde beyaz parıldayan Carboneras ile sahilin hemen aşağısındaki bir manzara ile ödüllendiriliyoruz.
Rüzgar sırtımızda yine yokuş aşağı yola çıktık. Nispeten düşük irtifamıza rağmen, iniş 4 km'nin en iyi kısmı sürüyor, hepsi de hızı 70kmh'nin oldukça üzerinde tutmamıza izin veren geniş yollarda. José'yi gözden kaçırmamak için elimden geleni yapıyorum. Sadece otuz yıllık rekabetçi yarıştan elde edilebilecek türden iniş becerilerine sahip. Bir kurşun gibi dağın yamacından aşağı uçuyor ve ben de kalbim çarparak onu takip ediyorum.
Bölgenin en büyük kasabasının sahil karakolu olan Mojácar Playa kasabasına giriyoruz. Keyifli bir deniz gezintisi sağlar ve o gün için son düzlük binicilik karşılaşmamızı işaret eder.
Tepelere doğru
Kıyıdan uzaklaştıkça, sanki farklı bir ülkeye girmişiz gibi geliyor. Hafif bir yokuş yukarı eğim boyunca ilerliyoruz. José ve ben yan yana otururken, her birimiz yüksek tempodan rahatsız değilmişiz gibi görünmeye çalışırken, portakal ağaçları yol boyunca sıralandı. Therese akıllıca, önümüzde uzanan 80 km'nin biraz daha farkında olarak, akıntıda oturuyor.
Bedar kasabasına tırmanış başlamadan önce 15 km'lik sahte daireler var. En acılı tırmanışlardan oluşan not defterime sabitlenecek bir şey değil, ancak %10 veya %15'lik birkaç rampa çıkıyor. Rüzgarın hala lehimize olmasına minnettarım, çünkü bu eğimlerin kuvvetli bir rüzgarla ciddi bir angarya olacağından şüpheleniyorum.
Manzara, zaman zaman kumlu, kaktüslerle dolu bir manzarayı kesintiye uğratan taş kalıntılarıyla Vahşi Batı'yı andırıyor. Binalardan birkaçı, Moors'un işgalinden kalan Müslüman mimarisini taşıyor ve ortamı daha da dünya dışı kılıyor. Bu büyük bir yol ama 30 dakikalık tırmanış sırasında bir düzineden az arabanın yanından geçiyoruz.
Mojácar'dan uzun düzlükten sonra, Bedar'a yaklaşırken yol dar saç tokalarına dönüşüyor. Artık uzaktan denizi görebilecek kadar yüksekteyiz ve fotoğraf çekmek için her köşede durmanın cazibesine direnmeliyim. Bu gibi tırmanışlar her gün seve seve yaparım – senden en iyi vatları sıkmak için yeterince zor ama asla gerçekten acı verici değil.
Bedar kasabasına vardığımızda, 60 km'lik yolun en iyi kısmıyız, bu yüzden öğle yemeği için bir yer bulmaya karar verin. Bedar küçük ama hoş bir uğultu ve tapas tarzı balık yemekleri ve bir tur kahve için Bar Restaurant El Cortijo'ya yerleşiyoruz. Ahtapot, kalamar ve alabalık ve kızarmış patatesli bir yemek, at binmek için daha yapılacak çok şey varken biraz risk alıyor mu, ama yemek o kadar taze ki direnmek imkansız.
Karşıdaki masada batılı bir çift bisikletlerimizi not eder ve etrafta dolaşır. Kır saçlı bir İngiliz kendini Frank Clements olarak tanıtır. Bir zamanlar 18 Yaş Altı Ulusal Şampiyonuydu, Britanya Turu'nda birkaç etap kazandı ve efsanevi Grand Tour galibi Fausto Coppi'ye karşı yarıştı. Hatta bize otobiyografisini gösteriyor, sevimli bir şekilde A Bike Ride Through My Life. Hepimizi ortaya çıkarabileceğine dair ciddi bir şüphem olduğu için bugün bisikletinde olmadığına sevindim.
Hafif bir mide bulantısı hissedecek kadar doldurduktan sonra tekrar yola çıktık. Bedar kasabası tırmanışın zirvesinde değil, bu yüzden midemizi %5 eğimle yukarı çekiyoruz. Zirveye ulaştığımızda yeni bir manzaraya açılıyor ve deniz manzaramıza veda ediyoruz. Şimdi sadece ara sıra üzerimizde bulutun kara gölgesiyle işaretlenmiş bir çöl dağ manzarasına bakıyoruz. Önümüzde uzun bir iniş var ve her iki taraftaki keskin düşüşler için biraz endişelenmeden edemiyorum, ama bu José'nin yokuştan hızla ve ustalıkla aşağı inmesini engellemiyor. Yer yer %20'lik dik bölümleri olan hızlı bir iniş, mükemmel çizgiyi gösteren José'nin önünde olduğum için beni mutlu ediyor. Bu hızla dibe ulaşmamız ve tekrar tırmanmaya başlamamız sadece birkaç dakika sürer.
Bir sonraki zirve günün en yüksek noktası ve zirveden hemen önce bize %20'lik bir rampa atıyor, bu da biz bisikletlerimizi bir yandan diğer yana çevirirken herkesi eyerden aşağı itiyor. Tepede, dolambaçlı bir inişe başlamadan önce yüksek kayalardan oluşan bir koridordan geçiyoruz. Eğimlere bakılırsa uçmamız gerekiyor, ama bunun yerine dalgalanan bir karşı rüzgarla neredeyse durma noktasına geldik.
Çöl
Toprak düzleştikçe, acımasız rüzgara karşı sıkı bir düzende kalırız. Etrafımızda sadece birkaç portakal ağacı seyrek araziyi bölüyor. Güzel ama meşakkatli bir iş. Nafud çölünün ağır kumlarında yorgun bir şekilde yürüyen Arabistanlı Lawrence gibi hissediyorum. José'ye bundan bahsettiğimde gülüyor ve Peter O'Toole'un 1962 destanını çekerken kumlu ovaları geçtiği buradan çok uzak olmadığını belirtiyor.
Arabistanlı Lawrence'ta ve düzinelerce Batılı silahşörde, Almeria'nın yarı çölleri, Vahşi Batı veya Orta Doğu gibi görünmek için alay edildi. Aslında, tartışmalı Hotel Algarrobico, ikonik filmdeki tartışmalı Akabe sahil kalesinin, eksi film seti kasabasının mükemmel bir görüntüsü olarak kalacak olan şeyi belirsizleştiriyor. Bir zamanlar dünyanın en egzotik yerleri olduğunu düşündüğüm sahnelerin evden sadece iki saatlik bir uçuş olduğunu ve Ürdün kıyılarından çok uzakta olduğunu fark etmek biraz gerçeküstü bir duygu.
Uygarlığın bir sonraki noktasından ne kadar uzakta olduğumuzu merak ediyorum ve su şişeme sıçrayan sıvı miktarını iki kez kontrol ediyorum. Sıklıkla, yalnızca yeşil ve yapraklı yerlerde yaşayan insanların çölde güzellik bulabileceği söylenir, oysa yerliler için Ömer Şerif'in bir zamanlar ilan ettiği gibi, 'Çölde hiçbir şey yoktur ve kimsenin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.' Ama sonra Ömer Şerif, asla bir bisikletçi değil.
Bazı uzun kaya yığınlarının yanından geçiyoruz ve düz arazi giderek bir jeologun rüyası olacak kumtaşı oluşumları tarafından kesintiye uğramaktadır. Ben manzaranın tadını çıkarırken, José kayalık arazinin rüzgardan aldığı kısa gölgeden yararlanarak hızla ilerliyor. O açıkça hala kalbinde bir yarışçı. Ateşli bir takibe başladım ve üçümüz, kendimizi yeniden rüzgara karşı mücadele ederken bulana kadar boş yollarda birbirimizle yarıştık ve Therese ve ben José'nin geniş dörtlülerinin arkasına sığındık.
Garmin'im bana yolculuğa 100 km kala olduğumuzu söylüyor ve bu yüzden bitişin yakında görüneceğini tahmin edebiliyorum. Sonra José işaretsiz çakıllı bir yola sola dönmemizi işaret ediyor. Güzel ve ıssız bir yol ve hızımızı 20kmh'nin altına iten rüzgar göz önüne alındığında, tadını çıkarmak için bolca zamanımız var.
Şimdi José'ye geri dönmek için iyi bir fırsat olduğuna karar verdim ve José arkamda (kıkırdayarak) kovalarken tankımı tamamen rüzgara boş alttım. Karşıdan rüzgara doğru koşmak tehlikeli bir oyundur ve çabadan dolayı neredeyse durma noktasına geliyorum. Neyse ki José ve Therese aradaki köprüyü kapatmadan hemen önce ana yola dönüyorum ve aniden rüzgar tekrar arkamda. Agua Amarga'ya kadar geri adım atacağımızı bilmek güzel.
Görünüşte çok az bir çabayla 50 km/s hızla ilerliyoruz. Etrafımızdaki fırtınalı ağaçlar umutsuzca zemine tutunmaya devam ederken, biz yoldan ayrılmamaya çalışıyoruz. Biraz korkutucu ama heyecan verici. Rüzgarsız bir günde bile bu, denize hızlı bir yaklaşım ve son varış noktamız olurdu. Yolculuğun büyük bir kısmı için sahili takip etmemize rağmen 120km'de 2.500m'den fazla tırmandık ve yolculuğun başında ve sonunda rüzgar kolay yelken açarken, bacaklarım kilometreden harap oldu. karşı kilometre sonra. Ama çölü geçtik ve diğer taraftaki pırıl pırıl mavi denizin görüntüsü büyük bir ödül.
Kendin yap
Seyahat
Agua Amarga'ya en yakın havalimanı Londra, Birmingham ve Manchester havalimanlarından ulaşılabilen Almeria'dır. Uçuşlar daha ucuz ve daha sık olduğu için Alicante'ye uçtuk (dönüş 90 £'dan itibaren). Oradan Agua Amarga'ya ulaşmanın en iyi yolu araba kullanmaktır, bu yüzden iki bisiklet kutusu için yeterince büyük bir arabayı beş gün boyunca yaklaşık 200 € karşılığında kiraladık.
Konaklama
İnanılmaz Real Agua Amarga La Joya'da kaldık. Agua Amarga'nın hemen dışında, İspanyol Kraliyet ailesini ağırlayan La Joya, mutfağında bir İspanyol MasterChef kazananı ve muhteşem manzaralar ve her odada bir jakuzi sunmaktadır. Bisikletçiler iyi bir şekilde karşılanmaktadır - her odada özel bir veranda geniş bisiklet temizleme alanı sunar, otel topografik yol haritalarına sahiptir ve yüzme havuzu ve spa, Ar-Ge için olağanüstü fırsatlar sunar. Yöneticiler Isabel ve Lennart genellikle yardıma hazırdır ve yardım etmeye isteklidir. Fiyatlar çift kişilik oda için gecelik 180 €'dan başlıyor, ancak tesis sahipleri Bisikletçi okuyucuları için %10 indirim (üç günden uzun süreli doğrudan rezervasyonlar için) ve masajlarda %20 indirim sunuyor.
Otel ayrıca Agua Amarga kasabasında daha büyük gruplar için biraz daha düşük bir oranda bir dizi villaya sahiptir. Ama La Joya oteli gerçekten kaçırılmayacak kadar iyi.
Teşekkürler
Mojácar'daki Doltcini bisiklet mağazasının sahibi José Cano Agüero'ya rotamızı düzenlediği ve bize o gün rehberlik ettiği için çok teşekkür ederiz. Doltcini bisiklet kiralama hizmeti sunar ve José ayrıca rehberli turlar ve çok günlük kamplar sağlar. Bölgenin yollarını ve mutfağını son derece iyi biliyor ve en cesurları bile zorlu bir sprint için zorlayabilir. Daha fazla ayrıntı için doltcini.es adresini ziyaret edin veya doltcini. Mojá[email protected] adresine e-posta gönderin. Bici Almeria'dan Mark Lyford'a (bici-almeria.com) bölgedeki gezilerle ilgili harika tavsiyeleri için ve Jane Hansom'a bizi The Real Agua Amarga ile iletişim kurmamızı sağladığı için teşekkür ederiz.
