Fransa'nın Vercors bölgesi, bisikletçilerle dolup taşan Fortress'te Fırtına yaparken, Bisikletçi onun mutluluk veren sakinliğini keşfeder
'Ona “Kale” diyorlar,' diyor Roger, Vercors Masifi'nin ön plana çıkan uçurum yüzlerinde arabasının camından ağzı açık bir şekilde otururken sürücü koltuğundan, bu kadar baskın bir şeyin bu kadar çabuk ortaya çıkabilmesine hayret ettim. yoldaki bir virajın arkasından. Sarı-gri kireçtaşı kaya, tatlı yeşil bitki örtüsüyle iç içe geçerek, gerçekten eşsiz ve biraz göz korkutucu bir kale oluşturmak için vadilere dökülüyor ve vadilere dökülüyor. Roger ve karısı Teresa, Saint-Jean-en-Royans kasabasında, masifin ilk rampalarının hemen dibinde dönüştürülmüş bir villada Velo Vercors adlı bir bisiklet tatili işletmesi işletiyorlar ve işte oradayız. şimdi gidiyor.
'Fransa'da tam zamanlı yarıştığımda yolun aşağısında Romans-sur-Isère'de yaşıyordum,' diye açıklıyor Roger, eski bir yarışçı olarak eski yıllarını. Vercors'u ilk böyle keşfettim. Eğitim harikaydı ve sonunda “Geri dönmeliyim” diye düşündüm. Bir yanda Alpler, diğer yanda Mont Ventoux olduğu için kimse burada olduğunu bilmiyor. Bu keşfedilmemiş bir mücevher.'
Prealps (Cenevre Gölü'nden Nice'e kadar uzanan dağ eteklerindeki bölge) olarak bilinen bölgede göze çarpacak şekilde yuvalanmış, güney Fransa'nın bir haritasını incelerken gözlerin "Vercors Masifi"nin italik yazısını gözden kaçırması kolaydır. Ancak bölgenin karlı zirvelerde, 25 km'lik tırmanışlarda ve Tour de France tarafından ölümsüzleştirilen destinasyonlarda eksikliğini, gizemli tünel geçitleri ve uçurumdan sarkan yollar, kırsal Fransız otlakları ve hoş bir turist kalabalığı eksikliği ile telafi ediyor. Kısacası, görünüşte bisiklet sürmek için yaratılmış bir yer ve arabamız Velo Vercors garaj yoluna girdiğinde, inip pedal çevirmeye başlama dürtüsünü bastırmak zor.
Fırtına öncesi sakinlik
Eylül ortası ve sabah, dağlarda yaz sonlarına özgü tipik bir his veriyor: hava, tazeliğin hoş tarafında; Yavaşça yükselen bir güneş, yukarıdaki uçurum yüzlerine koyu turuncu tonlar boyar ve gökyüzü henüz puslu mu yoksa açık mı seçeceğine karar veremez. Dışarıda oturup, kalker surların koruması altında Kale'ye doğru sinsice yaklaşan bulutlara bakarak kahv altı ederken, bir korku ve sabırsızlık karışımı hissediyorum. Korkarım büyük platoya yaptığımız saldırı, sinsi sinsi sürünen bulutunki kadar gizlice yürütülmeyecek.
Kitle hazırlıyoruz, bisikletlerde son konumsal ayarlamalar yapıyoruz, bidonlarımızı dolduruyoruz ve 145 km'lik masif turumuzun başlangıcını bulmak için St Jean sokaklarında yolumuza başlıyoruz. Bronzlaşmış yerliler, kapılarının rahatlığından dünyayı seyreder: “Bonjour, bonjour.” Kafe sahipleri masalarını siler ve yoldan çok uzak görünen küçük araçlar kasaba meydanında takırtılar yapar. Hepsi çok Avrupai ve erken bir kahve molası vermek ve sadece günlük hayatın yumuşak gelgitinde yuvarlanmak için cazip geliyorum, ama bundan vazgeçip dikkatimi pedal çevirmeye verdim. İlk birkaç kilometremiz, platonun batı kanadını, gölgeli ceviz bahçeleri ve önce Isère nehri ve ardından güçlü Rhône'a giden akarsuları kapsayan bir dizi tarımsal köprünün üzerinden geçiyor.
Her binanın tehlikeli bir şekilde bir uçuruma yapışmış gibi göründüğü şirin Pont-en-Royans kasabasında, Bourne nehrini geçiyoruz ve bunu yaparken Drône bölümünden Drône bölümünden diğerine geçiyoruz. Isere. Ama daha da önemlisi, Bourne nehri tarafından oluşturulan ve yalnızca tek şeritli bir yolun geçebileceği kadar geniş olan uçurumdaki bir boşluktan masifin iç kısmına bir bakış attık. Platoya tırmanmadan önce Gorges de la Bourne'a gidiyor, ancak Roger, The Fortress'e saldırma zamanımızın henüz gelmediği konusunda ısrar ediyor. Rahat asker, rahat.
Vercors Platosu'na tek bir varlık olarak atıfta bulunmak kolayca yapılabilir, ancak hem 'Vercors' hem de 'Plateau' orijinal olarak masif içindeki belirli alanlara atıfta bulunduğundan, bu yanlış bir adlandırmadır. Kuzey batıda ve Roger'ın saldırımızı planladığı savunmaya karşı, büyük ölçüde ormanlık Coulmes bölgesi, vahşi geçitlerin ve hatta daha vahşi uçurumdan sarkan yolların bir yeri. Bunun doğusunda, kış aylarında popüler bir kayak merkezi olan ve 1963 yılına kadar -1,122m yüksekliğiyle dünyanın en derin mağarası olduğu düşünülen Gouffre Berger dahil olmak üzere geniş bir mağara sistemine ev sahipliği yapan Quatre Montagnes bölgesi yer alır.
Quatre Montagnes'in güneyinde, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Vercors'un en yüksek zirvelerine ev sahipliği yapan Yüksek Platolar bulunur ve La Grand Veymont en yüksek 2,341 m'dir. Yapbozun son parçası, La Chapelle-en-Vercors kasabasına ev sahipliği yapan Vercors Drômois ve yerlilerin bildiği orijinal Vertacomirien olduğu iddiasının katmanı. Drômois, mevsimlere göre platonun yamaçlarında yukarı ve aşağı hareket eden otlayan koyun çayırlarının yanı sıra Combe Laval ve Grand Goulets gibi nefes kesici boğazlarla karakterizedir.
Yaylalar, geçitler, kanyonlar ve nehirlerden oluşan bu arapsaçı, bölgeler arası seyahat ve iletişimi Vercors'un tarihi boyunca zorlu bir görev haline getirdi ve ayrı topluluklar bir zamanlar çok izole edildi. O zamandan beri yollar oyuldu ve Vercors bölgeleri giderek daha fazla birleşik hale geldi, ancak uzun dolambaçlı yollar hala buralarda seyahat etmenin doğal bir parçası ve bu nedenle bölgeyi bisikletle keşfetmenin çok keyifli olduğuna şüphe yok. Sürücünün kaybettiği yerde bisikletçi kazanır.
Savaş istasyonları
Cognin-les-Gorges köyüne giriyoruz ve Roger, Gorges du Nan tabelalarını takip ederek kapanma sinyali veriyor. Platonun ilk payandaları önümüzde yeşil bitki örtüsüyle dolu bir duvarda yerden fışkırıyor, ancak yol sık ormanda bir açıklık bulmayı başarır ve uçurumun yüzünde bir ileri bir geri gitmeye başlar.
Açılışımızın 30km'lik kolay temposu, küçük halka devreye girdiğinde ve konuşma ağır nefesler arasında durgunlaştıkça çabucak unutulur. Ancak sadece birkaç dönüşten sonra yol, sanki bir toprak kayması yoluna girmiş gibi, tam önümüzde aniden duruyor. Roger'a biraz şaşkın bakıyorum ama o sadece gülümsüyor ve sürmeye devam ediyor. Sadece ablukanın tükürme mesafesinde olduğumuzda, bitişik uçurumdaki iki metreden daha fazla olmayan küçük bir delik kendini ortaya çıkararak yolun 90°'lik bir dönüş yapmasını ve içine gizlice girmesini sağlar. Tünelin çatısı o kadar alçak geliyor ki, binmekten kendimi alamıyorum ve karanlıkta bir şeye çarpmamak için güneş gözlüklerimi burnumdan aşağı kaydırıyorum, ama bu 30 metrelik karanlık alan bir portal gibi. yeni dünya ve Narnia'nın çocukları gibi oradan Gorges du Nan'ın kalbine çıkın.
Kendimizi bulduğumuz yol, uçurumun kenarına kazıldı veya büyük olasılıkla dinamitle patlatıldı ve onu sağımızdaki tehlikeli düşüşten ayıran tek şey, ayak yüksekliğinde bir duvar. Roger bu yolu yüzlerce, hatta yüzlerce kez bindi, ama görünüşe göre yenilik eskimiyor: 'Oldukça şaşırtıcı, ha?' yüksek platonun kenarına kadar yoğun ormanlar. Arkamızda, geçidin iki yanı arasındaki bir yarık, Isère ve çevresindeki ceviz bahçelerinin manzarasını gözler önüne seriyor, ancak bu inişli çıkışlı yollar artık geçmişte kaldı ve vadiye ulaşmadan önce hâlâ 12 km'lik bir tırmanışımız var. Coulmes platosu.
Gorges du Nan'dan çıktıktan sonra, plato kendini göstermeye başladıkça manzara daha da genişler. Ne kadar yükseklik kazandığımızı ölçmek zor çünkü artık yamaçta önemsiz noktalar haline geldik. Devam ettiğimizde, bir yokuş yukarı tırmanmaya çalışan bir grup binici beliriyor. "Bonjour, ça va?" Seviye atladığımızda grubun en arkasındaki biniciye diyorum, ancak yanıt olarak ne söylediğine dair hiçbir fikrim olmadığını fark ettiğimde aniden pişman oldum. 'Er, Anglais,' çekinerek geri teklif ediyorum.
'İngiliz misin? Ahbap, neden söylemedin?' Görünüşe göre Québécois'in bu mini pelotonu Kanada'dan geldi ve geçen hafta keşfettikleri rotaların ve tırmanışların ayrıntılı açıklamalarını sunmaya çok hevesliler. Bugünkü yolculuğumuzda birkaç çapraz geçişten daha fazlasının olduğunu öğrendiğimde, hevesim neredeyse birkaç dişliye tıklayıp bir sonraki vadiye ulaşmak için yarışmama neden oldu, ama kendime bunu dizginlemeyi hatırlatıyorum. Önünüzde çok daha fazlası var.
Termit höyüğü
Coulmes platosunun tepesi ormanlarla kaplıdır ve bir an için ağaçlarla çevriliyiz, ancak kısa süre sonra bir köşeyi dönüyoruz ve Gorges de la Bourne göründüğünde başka bir dünyaya taşınıyoruz. Dar, dağ geçidi benzeri Gorges du Nan'dan farklıdır. Bu sadece geniş. Vadinin kenarında dururken, yeşilliklerle dolu vadi boyunca kilometrelerce uzanan bir manzaraya sahip oluyoruz, flora denizi sadece bir dizi kireçtaşı monolit tarafından bölünüyor, bir stegosaurus'un kuyruğu gibi yığılmışlar, bir noktada birleşmeden önce. plato. Alçalmaya başlarken Roger'ın liderliği almasına izin verdim - yol sadece bir sinir ve onu hızlı kullanacaksak onun virajları ve dönüşleri hakkındaki bilgisi çok önemli. Yine de dikkatim manzara tarafından cezbediliyor ve daha ne olduğunu anlamadan yetişmeye çalışıyorum, arada bir Roger'ın devasa kaya çıkıntılarına karşı çerçevelenmiş ya da ağaçların arasındaki boşluklardan aşağıda bir firkete üzerinde beliren kısacık bir görüntüsünü yakalıyorum.
Vadi tabanına ulaştığımızda sola dönüyoruz ve doğuya doğru vadiye doğru ilerlemeye başlıyoruz, Bourne nehrini en tepeye kadar takip ediyoruz ve bir kez uçurumların arasında dev bir termit höyüğünün geçitlerinde gezinmek gibi. Yol, ilk tırmanışımızdan biraz daha fazla katedildi, ancak iki şeritli anayol hala neredeyse tamamen trafiğe kapalı ve tırmanırken keyif alacağınız sayısız tünel, çıkıntılar ve dik inişler var.
'Yaylanın içini neredeyse 4 km kesen Combe Laval'ın ihtişamı yalnızca tehlikeli dikey uçurumlarla abartılıyor'
Tırmanın zirvesine ulaşırken, güneye dönüp Drômois vadileri boyunca ilerlemeden önce Quatres Montagnes bölgesinin güney-batı köşesinden geçiyoruz. Roger, üzerinde 'fermée' yazan bir tabela bulunan kapılı bir girişin arkasındaki karanlık, kasvetli bir tüneli işaret ediyor: 'Bu eski Grand Goulets yolu,' diyor.'2005'te birkaç trafik kazası geçirdikten sonra kapattılar, ama yol hala mükemmel bir şekilde kullanılabilir' (Geri döndüğümde internette araştırıyorum ve 1840'larda inşa edilen terk edilmiş geçidin bir tünel oyun alanı olduğunu tam anlamıyla keşfediyorum., çıkıntılar ve uçurumlar). Roger, “Bisikletçiler ve yürüyüşçüler için neden yeniden açmadıklarını anlamıyorum” diye ekliyor. 'Aşağısı muhteşem.' Güneş, yukarıdaki bulutlara direnmeye devam ediyor ve platonun tam kalbinde ve etrafı çevrili La Chapelle-en-Vercors köyünde bir kafe au lait ile sıcaklığından en iyi şekilde yararlanıyoruz. güney ayağını ele geçirmeden önce yeşil tepeleri yuvarlayarak her taraftan.
Vahşi tarafta bir gezinti
Yaylaya doğru yol almamıza rağmen, vadiler arasında atlayıp, dereleri aşarak ve kırsal kesimde yolumuza devam ederken yol hala dalgalı bir şekilde yukarı doğru gizlice ilerliyor - iki adım ileri, bir adım geri. Doğuda Parc naturel régional du Vercors ve herhangi bir insan konutu, yol veya altyapıdan yoksun Yüksek Plato'nun yükselen yükseklikleri vardır. Kuzeyden güneye uzanan en dıştaki uçurumlar ve Utah'ın Anıt Vadisi'ni andıran doğal dikilitaş Mont Aiguille'in manzarası, sadece yürüyüşçülerin görme zevkine sahip olduğu muhteşem bir manzara, ancak diğer taraftaki varlığını hayal edebiliyorum. yine de bölümün. Parkın kızıl akbabaları ve ikonik dağ keçisi keçisini yeniden tanıtmasının yanı sıra, duygu vahşi bir sınırdır. "Orada da kurtlar var," diyor Roger yardımsever bir şekilde ormanın özellikle sık bir bölümünün yanından geçerken.
Yolculuğumuzun en güney noktası bizi terk edilmiş bir kayak istasyonundan geçiyor ve bir tünelden geçerek Col du Rousset'in tepesine çıkıyor; Die kasabasından platoya doğru uzanan 20 km'lik bir tırmanış. Bizim bakış açımızdan, yolun yamaçtan aşağı indiğini görüyoruz; aksi takdirde el değmemiş, ormanlık bir panoramada yaşamın tek izi. Yeşilin yoğunluğu, kalker kayalıkların görkemi ve uzaklara uzanan dağların puslu mavimsiliğinde bir Güney Amerika havası var onlarda.
'Komik. Güneyden burası çok Akdenizli, dedi Roger, beni eve biraz daha yaklaştırarak. 'Farklı görünüyor, iklim farklı ve bir sürü üzüm bağı var.' Ve sanırım St Jean'den buraya daha doğrudan bir rota izleseydik, muhtemelen her şey keşif için olgunlaşırdı. Tereddütle dönüp yolumuza devam etmeden önce, Rousset'in birkaç saç tokasını savuruyoruz - çok dayanılmazlar -.
Col du Rousset manzarasına yaptığımız gezi, kilometre sayacımızın 100 km'yi geçmesine izin verdi ve kuzeye dönüp Vassieux en Vercors'a indiğimizde, döngünün son üçte birine de girmiş oluyoruz. Vassieux'un kendisi, teknik olarak bu karstik kireçtaşı kabartmasında bulunduğunda polye olarak bilinen ve her tarafı ağaçlıklı dağ yamacıyla çevrili, doğal bir dikdörtgen ovadaki tek yerleşim yeridir. Tek tip savaş mezarlarının belirgin görünümüyle çevrili, ayaklıklar üzerinde yanmış bir uçağın karkasını görüyorum ve Roger, Vercors'un Fransız Direnişi'nin önemli bir kalesi olduğunu ve Vassieux'un savaş sırasında kanlı bir savaş sahnesi olduğunu hemen bildiriyor. İkinci dünya savaşı. Havzadan çıkıp, yolculuğumuzun en yüksek noktası olan Col de la Chau'ya geri dönmeden önce, ağaçlardan oluşan yüksek bir duvarın eteğine yerleştirilmiş anıt mezarlıkta bir an durup düşündük. mütevazı 1, 337m. Bazı işsiz telesiyejler hala yeterince yüksek olduğunu gösteriyor ve Roger mutlu bir şekilde bana 'Buradan her şey yokuş aşağı' diye hatırlattıktan sonra yeleğimi cebimden çıkarıyorum.
Son hamle
Ağaçların arasından inerken, bir tabela, 3.000 hektarlık bir kurt, yaban domuzu, yaban koyunu ve geyik vahşi doğası olan Fôret de Lente'ye girişimizi bildiriyor. Coulmes ve High Plateau'da içinden geçtiğimiz ormanlara benzer şekilde, bu, yönetilen bir devlet ormanıdır ve başlangıçta, Combe'un kenarına yapışarak, müzakere etmek üzere olduğumuz yolu inşa etmek için itici gücü sağlayan kerestesinin taşınmasıydı. Laval geçidi ve Col de La Machine olarak bilinir.
Vercors bölgesinin ana ekonomik kaynağının ağaç kesme olduğu 19. yüzyılda, iç platoyu St Jean ve Die dahil olmak üzere çevredeki ticaret kasabalarıyla bağlayan yollar ağı yetersiz kaldı. Atlı kereste arabaları için platodan daha verimli bir rotanın gerekli olduğuna karar verildi ve bu nedenle (şimdi feshedilmiş) Grand Goulets yolunun başarılı bir şekilde inşa edilmesinden sonra, 1861'de Combe Laval eşdeğeri üzerinde çalışma başladı. 1898'e kadar yolun tamamlandığı, bildirildiğine göre uçurumdan aşağı sarkan, dinamit demetleriyle donanmış, onları boşluklara yerleştiren ve daha sonra patlamadan önce yoldan çıkan adamların dahil olduğu inşaat yöntemlerinin ardından. Sol tarafımızdaki küçük bir otelden geçiyoruz, yol biraz daha amaç için düşmeden önce ve sonra - bugün ilk kez değil - bir köşeyi döndüğümüzde Combe Laval'in uçsuz bucaksız dairesel geçidinin görüntüsü kendini gösteriyor. görünüşte hiçbir yerden.
Yaylanın içini yaklaşık 4 km kesen Combe Laval'ın ihtişamı sadece yüzlerce metrelik tehlikeli dikey uçurumlar tarafından abartılıyor
Çevreyi çevreleyen yükseklikte ve karnında tehditkar bir şekilde dönen alçak bulut tarafından. Eylül sonu güneşinin ince bulut tabakasıyla boğuşmasının bir sonucu olarak doğaüstü bir ışıkla yıkanmış Col de La Machine'in tepesinden uçuruma bakıyoruz.
İnmek üzere olduğumuz tırmanış, St Jean'e 13 km uzaklıkta ve 1.011m'deki zirvesi aşağıdaki vadi tabanından neredeyse 900m yükseklikte. Yol, hem yukarıda hem de aşağıda dik yüzleri olan uçurumdaki baş döndürücü bir delikten daha aşağıya çıkmadan önce bir tünelden solumuza doğru akıyor. Üsse geri dönerken, dar bir yol rafında Combe Laval tünellerine girip çıkarken ve uçuruma bakarken, sahneler muhteşemden başka bir şey değil. Kaledeki zaferimiz tamamlandı. Geri çekilmenin zamanı geldi.
B&B ve kendi yemeklerinizi hazırlayabileceğiniz tesislerle Velo Vercors, Vercors'u keşfetmek için mükemmel bir üstür ve Roger ile rehberli gezintiler, yaylayı ve ötesini kapsamlı bir şekilde keşfetmenizi sağlayacaktır (velovercors.com).
