Yalnızlık, manzara ve mükemmel bisiklet, hepsi İskoçya kıyılarının hemen dışındadır
Yatakta yarı uyanık yatıyorum, Carol Kirkwood bana güzel bir gün olacağını söylüyor. Kumandaya uzanarak otel odamın duvarına sabitlenmiş televizyonun sesini açtım. Carol cıvıl cıvıl 'Güneydoğuda en yüksek 29°C ile ülke genelinde bolca güneş ışığı olacak' diyor.
Arkasında, sıcak, kırmızı tonlarla kaplı ve parlayan güneş sembolleriyle noktalı Britanya haritasını işaret ediyor - hepsi bir parça hariç. Daha yakından bakmak için yatakta oturuyorum.
Tabii ki, ülkenin sol üst köşesinde küçük bir sulu mavi disk var, aksi takdirde güneşin battığı haritadaki tek kusur.
Doğrudan Dış Hebrides'teki Harris Adası'nın üzerinde uçuyor, tesadüfen şu anda bulunduğum yer, hala (çoğunlukla) küçük liman kasabası Tarbert'teki Hotel Hebrides'te sabah 7'de yatakta yatıyorum.
Yataktan kalkıp perdeleri geri çekiyorum. Dışarıda, İncil'deki epik bir filmden bir sahne var - yağmur şiddetli kamçılarla camlara çarpıyor, girdaplar çiziyor ve çift camı tırmalıyor.
Rüzgar o kadar şiddetli ki, damlacıklar yatay olarak, hatta bazen hafifçe yukarı doğru hareket ediyor gibi görünüyor ve gökyüzü o kadar karanlık ki, yaz ortası olmasına rağmen sabah kırılmayı reddediyormuş gibi geliyor. Carol, Kahv altı sunucularına geri vermeden önce, "Öyleyse güneş kremini unutma," diye titriyor.
'Çok teşekkürler Carol,' diye mırıldandım ve Marion MacDonald'a mesaj atmak için cep telefonumu aldım. Marion yerel bir taksi firması işletiyor ve kocası Lewis, fotoğrafçımızı bugün bizimle birlikte gezdirmeyi nazikçe kabul etti.
Tufandan dolayı başlangıç saatimizi bir saat geri almayı öneriyorum. Marion, 'Bu sadece hafif Harris yağmuru. Gerçek şeyleri görmelisin.'
Su dünyası
Sabah 9'da yağmur, dış dünyaya meydan okumamıza yetecek kadar dindi. Cyclist'in sanat yönetmeni ve bugünkü yolculuktaki arkadaşım Rob, kol ısıtıcısı, diz ısıtıcısı ve yağmurlukla otelden çıkıyor. "Londra'da yılın en sıcak günü," diyorum ona. 'Şimdi orada olmayı mı tercih ederdin?' diye yanıtlıyor.
'Bir an için değil,' diyorum ve eyerlenip Tarbert'ten güneye doğru yola çıkıyoruz, Lewis'in arabasını yolda gözden kaybolurken takip ediyoruz. Birkaç binayı geçip kasabayı geride bırakmamız bir dakikadan az sürüyor.
Kesinlikle en büyük yer değil – bir dizi dükkân, misafirhane ve yapım aşamasında olan bir viski fabrikası (yaklaşık sekiz yıl sonra The Hearach'ın ilk şişelerine dikkat edin) – ama Tarbert hala Adayı güneye Skye ile bağlayan feribot sayesinde Harris'teki ana topluluk.
Kasabadan uzakta bir tepeye tırmanırken kendimizi hızla yolculuğumuzun ilk yarısında bize eşlik edecek türden bir kırsalda buluyoruz. Sarp tepecikler yoğun çimenler ve en derin yeşil fundalarla kaplıdır ve açıkta kalan solgun kireçtaşı tepecikleriyle doludur.
Hangi yöne bakarsam bakayım suyu görebiliyorum, ya kayaların arasına yerleştirilmiş küçük gölcükler ya da Dış Hebridleri anakaradan ayıran Minch'in soğuk genişlikleri. Bugün ben de yukarı baktığımda su görebiliyorum. Yağmur geri döndü ve kaskımdan akan damlaların enseme doğru inmesini engellemek için ceketimin fermuarını biraz daha sıkılaştırdım.
Birkaç dakika sonra, manzaralar hakkında sohbet ederken ve hava ile şansımızdan yakınırken tepeye hafifçe vurma ritmine yerleştik. Sonra bir araba kornasından bir bip sesi duyuyoruz.
Geriye dönüp baktığımızda, Lewis'in arabasını bir kavşakta park ettiğini görüyoruz ve pencereden onu takip etmemiz için işaret ediyor. Bugün tüm yolculukta hatırlamamız gereken tek dönüş bu ve onu kaçırdık.
Kavşağa geri dönüyoruz ve kulağa umut verici gelen 'Altın Yol' yazan bir tabela görüyorum. Bu, bizi Harris'in güney kesiminin kıyılarında uzun bir döngüye sokacak, körfezlere girip çıkacak ve burunların üzerinden yuvarlanacak rotadır.
Görünüşe göre, 19. yüzyılın sonunda inşa etmenin yüksek maliyeti nedeniyle yerel halk buna 'Altın Yol' adını vermiş.
Tek şeritli yola döner dönmez, rotanın bu yarısını karakterize eden iniş ve çıkışlara başlıyoruz. Bu bölgelerin çevresinde dağ yok, bu yüzden hiçbir zaman gerçek bir yükseklik kazanmıyoruz, ama aynı şekilde, asla düz bir zeminde de değiliz.
Sürekli solumuzda uzanan denizi taklit edercesine yol, tırmanışlar için eyerden indiğimizde bir aşağı bir yukarı sallandığımızı gören bir dalgada yumuşak bir şekilde yuvarlanıyor, tepelerde çok kısa bir süre duraklıyoruz ve ardından desene yeniden başlamak için diğer tarafa dalın.
İnişler bazı yerlerde dik, ama asla kırmızıya inecek kadar uzun sürmez - inişler eğlencelidir, ancak gerçek bir hızlanma için yeterli zaman sunmaz.
Sonuç olarak, doğal olarak, bölgedeki yaşamın yavaş temposuna uygun gibi görünen, iddiasız bir tempo benimsiyoruz. Köpeğini gezdiren bir adam görüyoruz, bir başkası kayıkla oynuyor, ama aksi halde mutlu bir yalnızlık içinde at sürüyoruz.
Bir virajdan dönerken, Lewis'in arabasını önde görüyoruz ve fotoğrafçı, çekiminde daha iyi bir açı elde etmek için ıslak bir tepede gözden kaybolurken yan yana ilerliyoruz.
Yağmur hâlâ yüzümüze çarpıyor ve Lewis kıyıda oturan bazı evleri işaret ediyor. “Buradaki evlerin hepsinin aynı açıyla inşa edildiğini fark edeceksiniz” diyor. "Hepsinin rüzgara dönük olduğundan emin olmak için."
Görünüşe göre bu adada olan her şey, kendine özgü havası tarafından belirleniyor. "Geldiler ve Cesur Yürek'ten sahneleri burada çektiler," diye devam ediyor Lewis.
'Yapım şirketine bir servete mal oldu çünkü her gün bir sürü insana burada olmaları için para ödüyorlardı ve sahneyi çekmek için kuru havaya ihtiyaçları vardı. Sorun şu ki – yağmur bir hafta boyunca durmadı.’ Buna inanabiliyorum.
Kendi iki tekerlekli üretimimizle benzer bir talihsizlik yaşayacak mıyız diye merak etmeye başlıyorum. Ve bununla, inançsızlığımı göstermek istercesine yağmur durur.
Ada yaşamı
Harris Adası aslında bir ada değil. Lewis'e bağlı, ikisi arasındaki sınır, adayı Tarbert'in yaklaşık 10 km kuzeyinde geçen bir dağ sırtı tarafından tanımlanıyor.
Sonuç olarak, tüm adaya genellikle Lewis ve Harris Adası'nın biraz sakar adı verilir. İskoçya'nın batı kıyısında 200 km'den fazla uzanan 60'tan fazla adadan oluşan Dış Hebridler'in en büyük adasıdır.
Bu adalardan sadece 15'inde yerleşim var, Lewis ve Harris yaklaşık 21.000 kişiyle en büyük nüfusa sahip ve Flodagh toplam yedi kişiyle en küçük nüfusa sahip. Bir kenara, Lewis ve Harris Adası Birleşik Krallık'taki en büyük adadır (anakara İngiltere, İskoçya ve Galler'i oluşturan gerçekten büyük adayı hesaba katmazsanız).
Jeolojik olarak konuşursak, aynı zamanda dünyanın en eski yerlerinden biridir. Harris'in doğu kıyısındaki kayalar üç bin milyon yaşındaydı ve yanlarından geçerken oldukça iyi göründüklerini düşünmeden edemiyorum. Binalar için söylenebilecekten çok daha fazlası.
Yol, hepsi harap ve dağılma arasında bir durumda gibi görünen hangarlar ve ahırlarla dolu. Bunlardan herhangi birinin bir zamanlar ne için kullanıldığı belli değil, ancak hepsi Harris'in acımasız havasına yenik düştü.
Şu anda hava biraz düzeliyor. Hâlâ baş etmemiz gereken sert bir rüzgar var ama yağmur dindi ve sıcaklık yağmur pelerini olmadan sürme riskini alacak kadar yükseldi.
Küçük Norveç fiyortlarına benzeyen körfezlerden geçerek kıyı şeridinde dolaşıyoruz. Diğer insanlar gözle görülür şekilde yoklar, ama yalnız değiliz. Denize açık, foklar kayaların üzerinde uzanıyor ve suda mutlu bir şekilde yuvarlanıyor ve çimenli yamaçlarda, Yayla inekleri, yemeklerine devam etmeden önce sadece geçişimizi izlemek için durup tembelce fundalık yer.
Midye hafızası
Ata binerken Rob, yolların kenarlarının midye kabuklarıyla kaplı olduğuna dikkat çekiyor. Daha yakından bakıyorum ve her yerdeler, çimenlere ve asf alta dağılmış durumdalar.
Daha sonra, yerel deniz kuşlarının onları yüksekten sert yol yüzeyine bırakarak kırma tekniğini mükemmelleştirdiğini öğreniyoruz.
Sonunda, doğu sahilinde 37 km'lik bir dokumadan sonra, adanın en güney noktasına varıyoruz. onların atalarının evi.
Dinlenmek için iyi bir yer gibi görünüyor, bu yüzden attan inip eski kilisenin etrafında bir akranımız var, uzun zaman önce ölmüş McLeod klan şeflerinin mezarlarındaki yazıları okumaya çalışıyoruz ve - çoğunlukla boşuna - değil. kramponlarımızla taş zeminde kaymak.
Bu, rotamızdaki dönüm noktasını işaret ediyor. Kiliseden ayrılarak kuzeye doğru ilerliyoruz ve yolculuğun karakteri önemli ölçüde değişiyor. Eskiden yollar virajlı ve engebeliyken, şimdi uzun ve düz. Hala trafik olarak doğru bir şekilde tanımlanabilecek hiçbir şey yok ve hepsinden önemlisi, rüzgarı arkamızda bıraktık. Pozitif uçuyoruz.
Oylama sona erdi ve bugün ilk kez damlalara bindik ve sadece hız hissinin tadını çıkarmak için ok-düz yolda iki aşamalı zaman denemesine başlıyoruz.
Adasını 1918'de satın alan Lever Brothers'ın kurucularından William Lever'ın adını taşıyan küçük Leverburgh kasabasında hızla ilerliyoruz.
Evinin manzarasını kapatan bir tepeyi sevmediği için evi havaya uçurduğu söyleniyor. Kısa süre sonra batı sahil yolundayız ve adanın bu tarafında, kayalık koyların yerini uzun, tertemiz kumlu plajlar alırken, engebeli tepecikler yerini geniş yeşil alanlara ve yumuşak, engebeli tepelere bıraktı. Tamamen farklı bir ada olabilir.
Harris'in güzelliği ve uzaklığı, onu harikalar ve iyiler için favori bir saklanma yeri haline getirdi. Kıyı boyunca, inanılmaz deniz manzaralı yamaçlara inşa edilmiş muhteşem evler yapım aşamasındadır.
Eski, yıkık bir kule, Grand Designs'ın Kevin McCloud'unu kendinden geçirecek bir şey yaratmak için devasa, modern cam pencerelerle yenilendi.
'Robbie Coltrane'in buralarda bir yerde bir evi var, ' Lewis fotoğraf çekmek için kısa bir mola sırasında bizi bilgilendiriyor. 'Bir süre önce bazı ebeveynlerin müziği sağladığı bir çocuk konseri verdik ve davul çalan adamın eskiden Buzzcocks'ta olduğu ortaya çıktı.'
Yaklaşık 10 km ileride, yol iç kısımda tepelere doğru kıvrılıyor ve manzara yeniden değişmeye başlıyor. Tırmandıkça gürlük kayboluyor ve arazi daha açık hale geliyor.
Turbala kaplı fundalıklar, buzulların açığa çıkardığı kayalarla dolu. Başka bir dünyaya ait bir karaktere sahip, bu da Stanley Kubrick'in 2001'in son bölümü için Jüpiter sahnelerini çekmek için neden bu alanı seçtiğini açıklamaya yardımcı oluyor: A Space Odyssey. Tırmanış, bizi eyerden çıkmaya zorlayacak kadar dik olmasa da, yaklaşık 6 km yukarı tırmanıyor.
Manzarayı eskisinden daha da ürkütücü yapan ve bizi ince bir nem tabakasıyla kaplayan kalın bir sisin içine çıkıyoruz.
Yine yağmurluğumu giymeyi düşünüyorum ama vazgeçtim. En yüksek noktaya ulaştığımızda, bitişe 5 km uzaklıktayız ve buradan eve hızlı, düz bir koşu var.
Nemli sis veya soğuk öğleden sonra havası ile ilgilenmeden boş yolda birbirimizin yanından koşarak son streç boyunca yarışıyoruz. Gerçekten eşsiz bir ortamda harika bir yolculuk oldu ve Londra sadece bugün için sıcak hava dalgasını koruyabiliyor.
