Bazı Akdeniz komşuları kadar bisiklet sürmesiyle tanınmasa da Sardunya, gözü pek biniciler için zengin seçenekler sunuyor
Haritalar güzel şeylerdir. Konturları, çizgileri ve sembolleri, tarihin yanı sıra topografyayı da gösterir ve mesafenin yanı sıra ayrıntıları da kaydeder. Sardunya'ya vardığımızda aldığımız gibi yerel turizm ofisinden ücretsiz bir broşür bile, en gösterişli GPS cihazından daha fazla entrika ve romantizmle doludur.
Bu yüzden, bir otel resepsiyonistinin veya tur rehberinin sadece A'dan B'ye en hızlı yolu göstermek için kalemlerini çıkarıp bir haritanın her yerine karalamaları her zaman kalbimi kırıyor. hayatlarını bu koordinatlar, yükseklikler ve ölçümlerden oluşan yama işi üretmeye adayan kaşifler, denizciler, pilotlar ve haritacılar. Haritalar olağanüstü eserlerdir ve bu şekilde ele alınmalıdır. Ve şimdi Marcello 1:285, 000 ölçekli Carta Stradale Sardegna'ma keçeli kalem alıp düşüncesiz karalamasıyla renkli geometrisini bozuyor.
Dikkatsiz bir dokunuşla bir ortaçağ kalesini, bir sahil yat limanını, muhteşem bir sahil kornişini ve İspanyol gözetleme kuleleri ve megalitik mezarlar da dahil olmak üzere çeşitli asırlık tarihi anıtları yok etti. Ve tarihin ve coğrafyanın bu anlamsız yeniden çizimi, üşütmüş olmamdan kaynaklandı.
Sardunya'ya gelene kadar iki haftadır bisiklete binmemiştim. O haftaların ilkinde çoğunlukla yatağa mahkum olmuştum. Ve o ilk haftanın art arda 32 saati boyunca kesintisiz uyudum, gözbebeklerine Lemsip ve parasetamol dozları verdim. Beş yıldır ilk erkek gribi nöbetim beni bir kedi yavrusu kadar güçsüz bırakmıştı.
Ancak bu, çoğu Akdeniz yerlisi gibi soğuk algınlığı kavramını kavrayamayan Marcello'nun gözünde hiçbir şey ifade etmiyor. Vücudumun optimum kapasitede çalışmadığını ne kadar çok jest ve kelimelerle aktarmaya çalışsam da kibar ama boş bakışlarla karşılaşıyorum. Muhallebiyi açıklamaya çalışmak daha kolay olurdu.
'Peki çok uzun olmayan bir döngü önerebilir misin?' diye sordum haritayı göstererek.
'150 kilometre,' yanıttır.
'Hmm, bu biraz uzun. Ve oldukça engebeli. Ve hala biraz sıkışık hissediyorum.'
Marcello'nun zihni, ılıman bir iklim tarafından tetiklenen soyut bir virüs kavramıyla açıkça boğuşuyor. '150 kilometre' diye tekrarlıyor.
Haritayı alıyorum. Buna ne dersin? Büyük bir yumru yığınını kesen dalgalı beyaz bir çizgiyi işaret ederek. İşte o zaman Marcello keçeli ucuyla vurur, yüzlerce yıllık keşif ve ölçümleri tahrif eder ve nihayet 'Bu onu yaklaşık 40 km daha kısa yapar' demeden önce, ancak bir ses tonuyla neden kimsenin neden yapması gerektiğini anlamaya daha yakın olmadığını ima eder. böyle bir şey yapmak ister.(Bu arada, dalgalı beyaz çizgiyi unutmayın – daha sonra oynayacak önemli bir rolü var…)
VIP muamelesi
Hostesimiz Maria Cristina bizi Villa Asfodeli otelde kahv altıda potansiyel bir baş belasıyla uğraşan birinin biraz gergin havasıyla karşılıyor.
'Ve kahv altıda biraz farklı bir şey sunuyoruz çünkü özel ihtiyaçlarınız olduğunu biliyoruz,' diyor. Sırf likralı şort giydiğim ve kramponlarımla yürümekte güçlük çektiğim için makas ve diğer keskin aletlerin benim ulaşamayacağım yerden kaldırılması gerektiğini düşünüyor gibi görünüyor. Ama aslında Sardunya'nın bisikletçilere karşı yeni, misafirperver tavrını benimsiyor ve bu kabaca şu şekilde özetlenebilir: 'Gerçekten bizim gibi normal insanlar olduğunuzu biliyoruz.'
Marcello'nun dediği gibi, 'Otelciler bisikletçileri biraz farklı görüyorlar, bu yüzden onlara endişelenmelerine gerek olmadığına, bisikletçilerin diğer turistlerle aynı şeylerden hoşlandığına dair güvence vermeye çalışıyoruz.'
Marcello'nun şirketi Sardinia Grand Tour, 12 yıldır macera programları yürütüyor, ancak yol bisikleti turlarına yönelik talepte ancak son zamanlarda gözle görülür bir artış gördü. Sardunya, Mallorca ve Korsika gibi diğer Akdeniz adalarının roadie itibarına veya mirasına sahip olmayabilir, ancak yolların ve manzaraların daha az etkileyici olmadığını iddia ediyor. Artık nihayet bir rota üzerinde anlaştığımıza göre, kendim görmek üzereyim.
Tresnuraghes köyündeki otelden ayrılırken, pazar sabahı ayini için karşıdaki kiliseye tertemiz bir yerliler akışı geliyor: dar takım elbiseli ve kravatlı genç erkekler; saçlarında kurdeleler ve ellerinde telefonlarla kıkırdayan genç kızlar; tasarımcı güneş gözlüklü ve sakallı erkekler; eşleri bebekleri ve eşleşen çantaları tutuyor. Gülümsüyorlar ve mutlular. Hiçbiri bisikletle gelmiyor. Hayatlarının boşluğu beni şok ediyor.
Köyden ayrılıyoruz ve kısa süre sonra Sardunya'nın batı kıyısının ve dalgalı, kavrulmuş tepelerinin panoramasıyla karşı karşıyayız. Bulutsuz, durgun bir gün. Temo nehrine giden yolu takip ederek kısa süre sonra güzel, hareketli Bosa kasabasına varıyoruz. Dar, Arnavut kaldırımlı sokaklar ve yüksek, pastel renkli binalar labirentine girmeden önce nehri taş bir köprüden geçiyoruz. Bir Pazar sabahı için, bir kovan faaliyeti. Turistler barların ve restoranların dışında oturur ya da şarap ve peynirle dolu sehpalar arasında dolaşırlar (Marcello, bunun bir şarap festivali olduğunu söylüyor). Gülümsüyorlar ve mutlular. Hiçbiri bisiklete binmiyor. Hayatlarının boşluğu beni şok ediyor.
Tamam, Marcello bana 12 km'lik bir tırmanışın yaklaştığını söyledi ve ben de 12 km'lik bir yolun hayaleti olmadan kahve içen, öğle yemeği yiyen veya şarap tadımı yapan tüm bu mutlu, gülümseyen insanları biraz kıskanıyorum. üzerlerine tırmanarak tırmanın. Bunu, hala kullandığım antibiyotiklere ve Marcello'nun haritama yaptığı, daha o keçe ucunu almadan önce, 12 km'lik bir dağ tırmanışı kadar zorlu bir şeye dair hiçbir belirti vermeyen ahlaksız vandalizmine bağlıyorum. yolun başında.
Barın dışında bir macchiatomuz var. Marcello bana üniversitede nasıl 'bisiklet ve şarap turizmi' okuduğunu anlatıyor. Birkaç yıl önce bu kelimelerin aynı cümlede nasıl bir arada bulunmayacağını düşünüyorum. Bana tüm bisikletçilerin 'kalbinde büyük çocuklar' olduğunu söylüyor, ancak otelcileri ve diğer hizmet sağlayıcıları yetişkin düzeyinde hizmet beklediklerine ikna etmek için çok çalıştı: 'İyi yemek, güzel odalar ve sessiz bir gece.' Maria Cristina'nın bu yüzden daha önce 'özel ihtiyaçlarımı' karşılamak için çok endişeliydim.
Hesabı ödüyoruz ve palmiye ağaçlarıyla çevrili nehir kıyısı boyunca ve köprünün üzerinden bir süpermarkete geri dönmek için kaldırım taşlarının üzerinden beceriksizce clack'e tıklıyoruz. Bir sonraki köy tırmanışın zirvesinde ve Marcello restoranının öğle yemeği için hala açık olup olmayacağından emin değil, bu yüzden ekmek, peynir ve meyve stoklamaya karar veriyoruz.
Tırmanışın başlangıcı bizi Bosa'nın yukarısındaki yamaca hakim olan gri, kasvetli kaleye kışkırtıcı bir şekilde yaklaştırıyor. 800 yıllık duvarlarının altında, turistlere şarap, yiyecek ve mutluluk dağıtan başka bir sehpa sırası var, ama yol keskin bir şekilde sola saptığında sahne duygusuzca benden alındı. Aniden sadece ben, Marcello ve ilerideki sıcak pusun içinde kaybolan bir yol. Artık gülümseyen kiliseye gidenler veya mutlu turistler yok. Aslında, günün geri kalanında neredeyse hiç trafik olmayacak.
Marcello, Galler'den daha büyük olan Sardunya'nın sadece 1,5 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu söyledi. Bu, herhangi bir İtalyan bölgesinin ikinci en düşük nüfus yoğunluğu. Yavaş yavaş tırmandıkça adanın doğuya doğru uzanan tepelerini ve sırtlarını görüyoruz. Medeniyetin olağan belirtileri - direkler, radyo direkleri, bacalar, bir köyün lekesi veya bir otoyolun uzak bulanıklığı - hepsi eksik. Sadece çalılıklardan, ormanlardan ve çorak yamaçlardan oluşan yuvarlanan bir yama işi. Boşluğu beni şok ediyor.
McEwen'den Aru'ya
Bu bölgenin şimdiye kadar gördüğü en fazla trafik, 2007'de Giro d'Italia'nın 2. Etabının Bosa'da bir sprint bitişine (Avustralyalı Robbie McEwen tarafından kazanıldı) giderken bu yokuşlardan gürleyerek indiği zamandı.
Ertesi günkü Cagliari etabı Giro'nun Sardunya'yı son ziyaretiydi, ancak Marcello, adanın yaklaşık 100 km güneyinde dünyaya gelen adanın en popüler bisikletçi oğlu Fabio Aru'nun başarıları sayesinde yakında geri dönebileceği konusunda iyimser olsa da burada. Marcello, "Hepimiz bu yılki Giro'da [genelde Alberto Contador'un ardından ikinci oldu] onu destekliyorduk" diyor. "Burada yaşarken güçlü bir binici olarak ün yapmıştı. 18 yaşındayken anakaraya gitmeden önce birçok yerel yarışı kazandı.’
Aru'nun şu anda tırmandığımız tırmanışta pratik yapıp yapmadığını merak ediyorum. Özellikle dik değil, ama sonsuza kadar sürüyor. Trafik veya yol kenarındaki binaların olmadığı, düzenli, tembel virajlar, amansız yokuştan dikkati dağıtan tek şey. Çok geçmeden arkamızdaki Sardunya Denizi'ni gözden kaybettik. Önümüzde, sahte bir düzlüğün bir bölümü, bir kez daha yukarı doğru ilerlemeden önce tırmanışı noktalıyor. Yine - ve son kez değil - tüm bunların boşluğu ve sessizliği beni şaşırttı. Sessiz, yani Marcello'nun direksiyonuna tutunmaya çalışırken çıkardığım pnömonik hırıltı dışında.
Sanırım sonunda vardığımız köyün adı Montresta, ancak haritamdaki son birkaç harf Marcello'nun keçeli ucuyla silinmiş. Mantar ve meşe ormanlarına bakan bir yamaçta ve tırmanışa kadar acı kokusu burun deliklerimde Vicks inhaler gibi davranan bir bitki, satılık sepetleri ve süsleri örmek için kullanılan asphodel. birçok Sardunya hediyelik eşya dükkanı ve belirli turist türlerinin sevgilisi.
Korkulduğu gibi, köyün tek trattoria'sı kapalı ama susuzluğumuzu yakındaki bir bardan aldığımız kolalarla bastırıyoruz. Yerlilerden biri, diz hizasında, karmaşık bir şekilde bağcıklı, cilalı deri tozluk içinde doğal bir şekilde giyinmiş. Marcello'dan onun bir çoban olduğunu ve tozlukların onu çevredeki tarlalarda ısırgan otlarından korumak için şart olduğunu öğreniyoruz. şüpheliyim Ayakkabısı biraz fazla kusursuz görünüyor. Peki keçileri nerede? Tabii ki, biz köyden ayrılırken, Marcello aslında çobanın izin günü olduğunu, ancak Pazar gününü barda aylaklık ederek geçirmek için en iyi tozluklarını giydiğini ortaya koyuyor. Yol, keskin bir sola dönüşten önce birkaç kilometre yokuş aşağı iniyor ve bizi bir sırta ve rotamızın en yüksek noktasına götürecek olan 15 km'lik daha uzun bir tırmanışa başlarken küçük halkadaki görevler yeniden başlıyor.
Sırtın dalgalı sırtından Sardunya'nın içinin kapsamlı manzarasını görüyoruz. Yemyeşil vadilerden düz tepeli dağlar yükselir. İlkbaharın sonları, bu nedenle adanın bitki örtüsü, sıcak ve kuraklıktan henüz renklerini kaybetmedi. Yol düzleşirken, acıktığımı anlıyorum. Aslında yırtıcı. Ancak medeniyetin tek işareti, hiçbir yerin ortasında kendi başına duran bir kilisedir. Bir kez daha, bu yerin boşluğu şaşırtıcı. Kilise hala kullanılıyorsa, Pazar günleri ibadet edenleri uzun zaman önce ayrıldı. Yolun karşı tarafında bir ağacın gölgesinde bir çeşme ve taş banklar var. Pikniğimizi kenara çekiyoruz ve aşağı iniyoruz. Hafifçe ezilmiş bir jambon ve peynir süpermarket bagetinin onarıcı güçleri asla hafife alınmamalıdır.
Kıvrımlı bit
Bir sonraki yokuşu tırmanıyoruz ve deniz manzaramızla yeniden buluşuyoruz. Biraz daha ileride, Rus binicinin (ve şu anki Tinkoff-Saxo takım üyesi) Pavel Brutt'un 2007 Giro'da Bosa yolunda beş kişilik bir ayrılıkçıya liderlik ettiği modern bir tepe kasabası Villanova Monteleone var. Yol popüler sahil beldesi Alghero'ya devam ediyor, ancak kısa bir yol almamız gerekiyor - "dalgalı beyaz çizgi", Marcello ve keçeli ucu tarafından birkaç saat önce küçümseyici bir şekilde reddedildi. Kısa ama test edici başka bir tırmanış için dönüşü buluyoruz ve eyerden kolayca çıkıyoruz. Sahilin başka bir muhteşem manzarasını bulmak için tepeye varıyoruz, ancak dikkatimizi çeken turkuaz denizler veya Algero Körfezi'nin karşısındaki uzak dağlar değil. Hemen altımızda çok daha heyecan verici bir şey var.
Yolda bulunduğumuz yol – haritamda çok sevimsiz görünen o 'beyaz dalgalı çizgi', uzun ve labirenti andıran bir dizi viraj ve saç tokası içinde denize açılıyor. Aşağıya bakarak 20 dakika harcıyoruz ve düzenli olarak ağaç kümelerinin arkasında veya kayalık çıkıntıların altında kaybolduğu için rotasını çizmeye çalışıyoruz. Çalılıkların içine girip çıkan büyük gri bir yılana benziyor.
Haritada bir sayıyı hak etmiyor. İki yerleşimi bile birbirine bağlamaz. Bir parça boşluğu diğerine katar. Harita, bu asf alt şeridinin gerçekte ne kadar dolambaçlı ve geniş olduğunu da hak etmiyor. Kahv altıda söylediğim gibi, haritalar harika şeylerdir ama bazı yollar vardır ki şehrin o heyecan verici, büyülü doğasını yakalayamasalar bile.
Söylemeye gerek yok, iniş bir zevktir. Mukuslu örümcek ağlarımın sonsuza kadar uçup gittiğini hissediyorum. Alt kısımda Bosa'ya giden sahil yoluna katılıyoruz. Eğlence henüz bitmedi, çünkü bu 36 km'lik yol, bir hız treni, sarp kayalıkların zirvesi ve uzak koyların eteklerinde. Üstümdeki sırt, İspanyolların ada üzerindeki 400 yıllık egemenliği sırasında inşa ettikleri gözetleme kulelerinin kalıntılarıyla dolu. En uzun dalgalanmanın zirvesine yakın, sadece birkaç kısa mola ile yaklaşık 10 km sonra, Bosa'dan ayrıldığımdan beri ilk trafik hattıyla karşılaşıyorum: dağ bisikleti süren, parmak arası terlik ve güneş şapkası takan bir turist konvoyu.
Rotamızı Bosa'nın pitoresk sokaklarında yeniden izlemek yerine, yolun büyük bir kaya duvarında aniden sona erdiği sahil boyunca birkaç kilometre devam ediyoruz. Yolculuğumuzun son 7 km'si tamamen yokuş yukarı olacak.
Solunum yollarım haftalardır olduğu gibi tıkalı değilken, Marcello ve ben birbirimize zevkle saldırmaya başlıyoruz. Sarp uçların nerede olduğunu bilme avantajına sahip – tam da “%10” işareti görünürken bir saldırı başlatıyor – ama bende sıcak Akdeniz güneşi altında bütün gün iltihaplanan bir kin dürtüsü var. Onu otelimizin dışındaki 'bitiş çizgisine' getirdiğimde, yedi saat önce keçeli kalemiyle haritamı kirlettiği için nihayet intikamımı aldım.
Kendin yap
Seyahat
Sardunya'daki Tresnuraghes'e en yakın havaalanı, İngiltere'den çeşitli havayolları tarafından hizmet verilen Cagliari'dir. Köye transfer süresi yaklaşık iki buçuk saattir. Alternatif olarak, adanın kuzey doğusundaki Olbia'ya uçabilirsiniz, ancak bu, transfer sürenize yaklaşık bir saat ekler.
Konaklama
Biz Tresnuraghes'in merkezinde, aile tarafından işletilen şirin Villa Asfodeli Hotel'de (asfodelihotel.com, bisiklet kiralama dahil gecelik 60 sterlinlik oda ve kahv altı fiyatı iki katına çıkar) kaldık. Cömert bir açık büfe kahv altı ile bisikletçilerin "özel ihtiyaçları"nı karşılamanın yanı sıra, otel, yol bisikleti kiralayabileceğiniz veya kendi başınıza hizmet alabileceğiniz tam donanımlı bir bisiklet istasyonu sunmaktadır. Otel, güzel bahçelere ve Sardunya Denizi'ne bakan bir yüzme havuzuna sahiptir.
Yemek için yan tarafta bir pizzacı var ya da 7 km aşağı, çeşitli restoranların bulunduğu nehir kıyısındaki Bosa kasabasına gidebilirsiniz. Eski zamanlardaki Borgo Sant'Ignazio restoranında, bir şişe yerel Nieddera rosé ile yıkanmış deniz kestanesi, ton balığı carpaccio ve mürekkepbalığı da dahil olmak üzere Sardunya spesiyalitelerinden oluşan tokatlanmış bir yemeğin tadını çıkardık. şehir.
Teşekkürler
Gezimizin lojistiğini düzenlediği için Marcello Usala'ya teşekkürler. Şirketi Sardinia Grand Tour, otel konaklama ve bisiklet kiralama dahil olmak üzere ada çevresinde rehberli ve kendi kendine rehberli bisiklet turları sunmaktadır. Havaalanı transferleri, konaklama ve çoğu yemek dahil yedi gecelik rehberli turlar 1.090 €'dan (776 £) başlar. Daha fazla ayrıntı sardiniagrandtour.com adresinde.
